Г. Вейс. История культуры народов мира
ландов. Оттуда привозились также тонкие полотна и некоторые другие товары, в том числе кожевенные.
Пока подобные товары доставлялись в основном из-за границы, во Франции и Англии делались первые шаги к изготовлению их у себя дома. Производство шелковых материй не развивалось, правда, ни в той, ни в другой стране до середины XV в., однако еще в 1340 г. в Провансе делались первые попытки его организовать. Зато уже в начале XIV в. в Англии при Эдуарде III и затем во Франции быстро развивалась выделка сукон, а вместе с ней и красильное искусство, усовершенствованию которого значительно способствовало открытие новых красящих веществ и составов. Изготовление кожевенных изделий, особенно сафьянов, которыми славились мар-сельцы во второй половине XIII в., тоже быстро прогрессировало, причем одновременно в обеих странах.
С развитием отечественной промышленности, которому способствовало распределение ремесел между цехами и корпорациями, потребление иностранных изделий несколько уменьшилось. Прежде всего это коснулось людей небогатых, которые стали пользоваться местной продукцией, предпочитая те изделия, которые могли соперничать в качестве и цене с иностранными.
Одновременно развивалось и иностранное производство, которое имело лучшие технологии и, соответстъвенно, лучшее качество товаров. Такой передовой промышленностью была в то время нидерландская, не только служившая образцом для других стран, но и способствовавшая их промышленному развитию. Английское производство было обязано своими первыми успехами нидерландским ремесленникам, переселившимся в Англию при Эдуарде III (около 1330 г.).

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия

Продолжительная война, разгоревшаяся между Англией и Францией и до крайности истощившая их силы, почти уничтожила зарождавшуюся в них промышленность, которая оправилась от нанесенного удара не ранее середины XV в. В это время во Франции снова принялись за выделку сукон и внедрили два новых производства — бумагопрядильное и камчатных  полотен.
Трудоемкий и медленный способ изготовления такой продукции был основной причиной их высокой цены. Самыми дорогими были сукна высших сортов, имевшие плотность и прочность кожи. Красильное искусство, несмотря на внедренные усовершенствования, тоже долго оставалось  дорогостоящим.
Все производства, кроме самых простых, требовали значительных средств для их ведения. Медленнее других развивалось во Франции производство шелковых материй. Его успехи стали заметны только с 1480 г., когда Л ю д о в и к XI выписал греческих и итальянских ткачей, для которых в Туре были устроены мастерские, где они обучали французских ремесленников различным  приемам своего  мастерства.
Нидерландская промышленность не испытала тех потрясений, которые выпали на долю французской и английской. Она продолжала развиваться с неизменным успехом, особенно со времен Филиппа Доброго (1419—1467 гг.), после объединения Нидерландов с богатой   Бургундией.
Упрочившееся благосостояние страны, ее процветающая торговля и порожденная достатком склонность населения к роскоши настолько благоприятствовали развитию нидерландской промышленности, что она успела достигнуть высокого совершенства во многих отраслях уже в то время, когда промышленность Франции и Англии только начинала зарождаться. В Нидерландах развивались не только старинные отрасли производства, но и новые, например, выделка шелковых материй и бархата.
Немного раньше, чем Людовик XI основал такие производства во Франции, в Нидерландах для них были устроены мастерские, изделия которых славились добротностью ткани, прочностью и чистотой красок, богатством и изяществом рисунка. А, например, выделка парчи была поставлена голландцами на такой уровень, что с XV в. могла конкурировать даже с итальянскими изделиями. Что касается производств, издавна освоенных в этой стране, то они к этому времени были доведены до возможного совершенства, как, например,
5

Г. Вейс. История культуры народов мира

выделка разных сортов сукон и полотняных тканей — от простых до самых  тончайших.
Таким образом, высшие сословия Франции и Англии не имели недостатка в разнообразных и дорогих материях для удовлетворения своей склонности к роскоши. Между тем ни количество одежд, ни их покрой не подвергались серьезным изменениям вплоть до упомянутого переворота в середине XIV века. Несмотря на образование отдельных корпораций портных, сапожников и т. д., изменения как в мужском, так и в женском костюме ограничились лишь тем, что одежда стала уже, а мужская еще и короче, а также незначительной переделкой некоторых деталей наряда.
В мужском костюме, состоявшем по-прежнему из рубашки, кафтана, штанов, плаща, головного убора и обуви, изменения коснулись прежде всего кафтана, который, сохраняя свой старинный покрой, постепенно укорачивался, пока не стал выше колен (рис. 1, а, в, г). Уменьшаясь в длину, он вместе с тем становился уже, поэтому для большего удобства при его надевании стали делать разрезы спереди и сзади, которые застегивались на пуговицы или шнуровались (рис. 2, 3).
Рукава иногда отходили от прежнего покроя и тогда были очень узкие, с разрезами, застегивавшимися на пуговицы, или очень широкие, нередко свисающие вниз (рис. 2, 3). Капюшон, отдельный или пришитый к кафтану, сохранился, но его верхушка значительно удлинилась, а у отдельного капюшона с воротником края вырезывались зубчиками.
Подобное украшение стало все более входить в моду, и скоро зубчиками начали обшивать не только подол кафтана, но и все швы и вырез ворота (рис. 2). Даже меховую опушку на одеждах, подбитых или отороченных мехом, отделывали наподобие зубчиков (рис. 3). По подолу и швам она также оформлялась зубчиками.
Плащ оставался без изменений (рис. 4), но наряду с ним появились более короткие накидки, которые спереди застегивались на пуговицы по всей длине. Встречались также накидки, которые не застегивались на пряжку на правом плече, как обыкновенный короткий плащ, а были в этом месте наглухо зашиты, часто до середины предплечья, или же для большего удобства застегивались рядом пуговиц (рис. 5, а, б). Эти накидки делались иногда с большим откидным воротником или с капюшоном и тоже отделывались зубчиками.
6

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия
Вместо прежних раздельных штанин, крепившихся к поясу шнурками, появились штаны, придерживаемые вокруг талии продернутым поясом. Так как эти штаны охватывали вместе с ногой и ступню, то к ним для прочности и взамен обуви снизу подшивали кожаные подошвы (ср. рис. 2).
Основной обувью оставались полусапоги, зашнуровывавшиеся спереди, и башмаки. Единственное изменение, которому они подверглись, состояло в постепенном удлинении носков. Удлинение это дошло до того, что уже Филипп IV счел необходимым издать постановление, определявшее длину носков обуви: у дворян — не более двух футов, у граждан — не более одного фута, а у прочих классов — шесть дюймов. Башмаки с такими длинными носками назывались во Франции «пулен», а в Англии — «кракоуз», по названию города Кракова, который считался родиной этой моды.
Из головных уборов носили преимущественно капюшоны и жесткие шляпы, небольшие чашеобразные чепцы и простые повязки появились позднее. Все головные уборы носились или по отдельности, или по два вместе; например, было модно поверх обычного капюшона надевать еще и шляпу (рис. 3; рис. 6, б; рис. 11, а).
Изменение женской одежды  происходило хотя и  не так быстро,
но  все  же  заметно.  Оно состояло  преимущественно   в   суживании

Рис. 5
частей одежды, прикрывавших верхнюю часть туловища, так что лиф все явственнее обрисовывал формы тела. За изменением верхней части платья последовало изменение всей одежды. Как и в мужском костюме, перемена началась с того, что, не изменяя покроя одежды, ее закладывали складками, отчего она становилась уже.
Затем стали суживать и сам покрой (рис. 4, а—в), в результате чего лиф начали стягивать шнуровкой и делать на нем разрезы спереди и сзади, как и в мужской одежде. Но так как этот способ давал возможность регулировать ширину платья, он был доведен до крайности, особенно женщинами.
Женщины не ограничивались тугим шнурованием верхней части платья, а стали суживать и его рукава, причем рукав разрезался от кисти руки до плеча и разрез обшивали множеством маленьких пуговок, посаженных очень близко одна от другой (рис. 5, а, в). Нижнюю часть платья, которая кроилась пока еще из одного куска с лифом, стали постепенно делать уже и гораздо длиннее, так что платье, расширяясь книзу, заканчивалось шлейфом. Такие длинные платья впервые появились во Франции.
Вместе с узкими рукавами вошли в моду короткие узкие полурукава, от которых шли длинные узкие полосы ткани, доходившие до земли. Подобные рукава больше использовались в верхнем платье (рис. 5, а), которое продолжали носить, как и прежде, вовсе без ру-
8

Рис.  13
В середине XIV в. бороде стали придавать заостренную форму, наподобие козлиной бородки (рис. 13, б). Вскоре рыцари снова стали носить круглые бороды и в очень редких случаях сбривать бакенбарды, оставляя бороду и усы или только усы. Мода эта из-за ее языческого происхождения часто подвергалась строгому осуждению.
В женской одежде происходили такие же изменения, как и в мужской, с той только разницей, что она сохранила свою прежнюю длину и укоротилась лишь в верхней части, т. е. лифе. Поверх платья стали надевать разновидность узкой курточки.
Из двух основных частей одежды — нижней и верхней — первая изменилась только в том отношении, что стала еще уже. В результате разрезы спереди и по бокам лифа, доходившие до самого пояса, а также разрезы вдоль длинных и непременно узких рукавов увеличивались и либо обшивались пуговицами, либо стягивались шнуровкой.
Вырез лифа вокруг шеи постепенно углублялся (ср. рис. 17, а, б). В таком виде, плотно облегая верхнюю часть туловища, эта одежда нередко представляла собой единственное обиходное платье. Поэтому особенное внимание обращалось на материю, из которой она шилась, а также на ее отделку. Рукава этой одежды обычно доходили до пальцев, охватывая руку в виде узко застегнутых манжет, а юбка иногда удлинялась настолько, что лежала шлейфом (рис. 17, а).
16

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия
Верхняя одежда, предназначавшаяся для ношения в обществе и считавшаяся нарядной, покроем несколько отличалась от нижней и, соответственно своему назначению, шилась из более дорогих тканей с богатой отделкой.
Разница в покрое между нижней и верхней одеждой заключалась в том, что последняя отличалась большей длиной и иногда более короткими и широкими рукавами (рис. 17, в; рис. 18, в, г) или же сохраняла форму безрукавной верхней одежды (рис. 5, в), но зауженной и приспособленной для застегивания и шнурования (рис. 18, б).
Для того, чтобы была видна находящаяся под верхней нижняя одежда, на обоих боках, вниз от талии, выкраивались разрезы и шлейф делался более пышным (рис. 17, б). Эти разрезы и шлейфы вызвали протест со стороны строгих моралистов. Разрезы они насмешливо называли «адскими окошками», из которых выглядывают бесы  кокетства.
Что же касается шлейфов, которые во Франции при Карле V (в 1364 г.) и в Англии до Ричарда II (до 1377 г.) достигли почти аршинной длины, то их еще сильнее коснулись нападки противников новой моды. В Англии даже распространялись особые пасквили против новой моды, но они не имели успеха, поскольку эта мода нашла себе покровительницу в лице супруги Карла VI, Изабеллы Баварской (1385 г.).

Г. Вейс. История культуры народов мира

Если верхняя одежда шилась с рукавами, для чего вшивались особые боковые полотнища, то они были той же длины и ширины, что и рукава нижней одежды, или немного короче и шире их (рис. 18, в, г). Иногда рукава были настолько широки и длинны, что почти доходили до земли. При Карле VI вошло в обыкновение разрезать рукава до самого локтя для более свободного движения руки и делать их пышнее на плечах, вырезая зубцами по краям.
Верхняя одежда шилась из самых дорогих тканей — шелковых, протканных золотом или серебром, парчи, бархата, сукна и пр. Ее оторачивали и подбивали драгоценными мехами — собольим, горностаевым, куньим и другими, расшивали разноцветными узорами, а для дворян к тому же и их гербами (рис. 19, а; ср. рис' 20).
Что касается женского пояса, то с ним произошло то же, что и с мужским: при узкой одежде он оказался лишним, но его все-таки носили как украшение, надевая гораздо ниже талии; позднее, к концу столетия, когда он снова стал нужен, им подпоясывались, наоборот, очень высоко, почти под самой грудью (рис. 20, а).
Во Франции к 1340 г., а вскоре и в Англии эта одежда стала дополняться особым лифом, который носили поверх платья (рис. 18, а; рис. 19, б). Этот лиф спускался чуть ниже бедер и, облегая корпус гладко или складками, имел вид красивой безрукавки.
Вслед за лифом, имевшим большие и широкие проймы для рук (рис. 18, а), в которые впоследствии вшивались рукава, появилась кофточка, которая точно подгонялась под особенности фигуры и этим завоевала популярность (рис. 19, б).
Так как эта одежда с самого начала считалась просто красивым дополнением к костюму, то с момента ее появления в виде безрукавки она шилась из золотой и серебряной парчи, цветной шелковой материи или бархата, с опушкой из дорогого меха, преимущественно горностая. Спереди, вниз от горловины, нашивались, как бы для застегивания, красивые пуговицы.
В форме кофточки она шилась из таких же тканей и тоже обшивалась мехом, за исключением рукавов (рис. 19, б; рис. 20, б), и действительно застегивалась на пуговицы. Впоследствии ее снабжали упругой пластинкой у груди (говорят, это было придумано Иоанной Бурбонской, супругой  Карла V)  и украшали  вокруг бедер вышитой
18

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия
полосой, имитируя набедренный пояс, который при прежних накидках, открытых по бокам, был виден сквозь разрезы (рис. 18, а; р и с . 19, б; р и с . 2 0 , б).
Почти одновременно с появлением упругих нагрудников, которые Изабелла Баварская (в 1385 г.) впервые ввела при своем дворе, чем способствовала их распространению, вошли в моду сильно открытые лифы, переступившие все границы тогдашнего приличия. Так, начиная с царствования Карла VI, становится модным носить платья с лифом, вырезанным настолько, что он оставлял обнаженными груди (рис. 20, а).
Негодование и обвинения моралистов остались и на этот раз совершенно тщетными. Не помог и протест столь любимого Робера де Блуа, насмешливо советовавшего женщинам «не позволять никому, кроме мужа, касаться их грудей, так как для отражения подобных посягательств изобретены застежки и булавки», над ним только посмеялись, а мода осталась.
Одновременно с этой модой появилась иная, противоположная крайность: закутываться полностью в одежду, похожую на монашескую (ср. рис. 18, в). Она была принята преимущественно старыми женщинами в третьем сословии. Иногда она использовалась во время траура, хотя для последнего случая обычно употреблялась одежда особого рода, сшитая исключительно из темной, большей частью черной  материи.

Вдовы иногда носили, вплоть до вторичного вступления в брак, белый наплечник, на котором были нарисованы или вышиты черные слезы, а пояс заменяли шнурком, походившим на опояску францисканцев.
Плащи почти не подверглись изменениям. Они сохранили покрой полукруглой н а к и д к и , д л и н н о й и широкой, сходившейся двумя концами на груди и скрепленной пряжкой ( р и с . 18, а, б; р и с . 19, а).
Знатные дамы, следуя примеру супруги Карла VI, Изабеллы Баварской, известной своей любовью к роскоши (рис. 20), носили плащи со шлейфами таких размеров, что при выходе шлейф должны были нести слуги или служанки, иначе он мешал двигаться.
Плащ стал теперь нарядной одеждой, он шился из тяжелых дорогих тканей с меховой опушкой или подбоем (рис. 20, б). Вместе с этими плащами постепенно  вошли  в  обиход и
19

Г. Вейс. История культуры народов мира

Женщины, как и мужчины, носили перчатки и длинные разукрашенные трости. Последние, впрочем, вошли у них в моду только к концу царствования Карла VI и продержались недолго.
Что касается общего вида костюма, то в этом отношении сохранился обычай составлять платье из различных цветов, соответственно цветам гербов или же произвольно, так что половинчатый костюм (сшитый из двух разного цвета материй, т. и. «ми-парти») не только по-прежнему остался в моде, но и усовершенствовался.
Во Ф р а н ц и и со времен Карла VI, а в Англии с Ричарда II (1377-1399 гг.) разноцветные одежды, составленные из полос (вертикальных, горизонтальных или косых), стали украшать вышивками гербов, животных, растений и сшивать из материй, различных не только по цвету, но и по качеству. Таким способом отделывалось только верхнее платье и плащи.
Нижнее платье (панталоны) осталось по-прежнему двуцветным (половинчатым: ср. рис. 8, а). Довольно странное украшение, появившееся во Франции и в Англии в середине XIV в., но просуществовавшее очень недолго, представляло собой небольшие металлические бубенчики, которые носили или вокруг шеи в виде ожерелья, или на поясе, или обшивали ими длинную перевязь, которая надевалась через плечо и спускалась иногда до колен.
Изменения имевшихся фасонов одежды ограничивались дальнейшим усовершенствованием уже вошедших в употребление деталей. Время перехода к новым видам платья продолжалось несколько десятков лет, почти до 1440 г. — начала бургундского господства в моде. В мужской одежде это проявилось в настойчивом стремлении изменить принятое шнурованье и стягиванье, а также те неестественные фасоны, которые вошли в моду при Карле VI.
Верхнее платье, которое к концу XIV в. из-за чрезмерно узкого покроя едва доходило до середины бедер, постепенно сузилось и укоротилось настолько, что в итоге приобрело вид узкой, в обтяжку, куртки с рукавами и с такими короткими полами, что они едва
22

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия
прикрывали нижнюю часть туловища (рис. 23). Вместе с тем вошло в обыкновение как можно туже затягивать талию, грудь округло подбивать ватой, а и без того высокие оплечья рукавов делать еще выше.
Самому узкому рукаву стали придавать вверху, от плеча до локтя, бочкообразную форму. Иногда в его верхней части делался большой разрез, служивший для более удобного продевания руки. С курткой, которая спереди шнуровалась или застегивалась сверху донизу, носили узкие панталоны, закреплявшиеся вокруг бедер ремнями под полами куртки и так плотно обтягивавшие ногу, что отчетливо обрисовывали ее форму.
Словно для усиления непристойности таких панталон, на месте обычного разреза на них, закрывавшегося полами платья, пришивали жесткий мешочек, который был явно на виду (рис. 23) и нередко украшался бантами из лент или бахромой в том месте, где он прикреплялся к панталонам.

Д л я того, чтобы хоть немного смягчить неприличие такой одежды, не отказываясь от модного покроя, появились накидки (жаке-

Г. Вейс. История культуры народов мира

ты), впервые заявившие о себе в царствование Карла VI ( 1 3 8 0 - 1 4 2 2 гг.). Хотя они и шились короткими, но были шире кафтана и имели длинные и широкие рукава. Эти жакеты, распространившиеся в Англии при Генрихе VI (1422 — 1461 гг.), были двух разновидностей.
Один вид, прижившийся преимущественно во Франции, представлял собой закрытую, довольно широкую накидку, которая опоясывалась вокруг бедер, а посредине, на самом поясе, собиралась в косые складки и была так коротка, что едва прикрывала живот (рис. 24).
Другой вид, характерный для Англии, напоминал неширокий распашной кафтан или камзол, доходивший до середины бедер, реже до колен (рис. 25). Если эта одежда надевалась поверх камзола с подкладными плечами, то ее рукава тоже делались пышными, в соответствии с рукавами последнего (рис. 24, б; рис. 25).
Рукава были очень широкими, иногда с разрезами посредине или вовсе разрезные (рис. 24, а). П р и открытой спереди накидке они имели покрой традиционных длинных рукавов до пола, или круглого мешка с небольшим разрезом посредине для руки, или же форму колокола различной ширины.
П р и этом было модно отделывать рукава зубчатыми вырезами по краям и подбивать или оторачивать их мехом, как это делалось и с самим платьем, служившим одновременно и парадной одеждой, шитой из дорогих материй яркого цвета, с украшениями, вышитыми бордюрами и т. п.
Такой костюм носили все, кто хотел идти в ногу с модой. Длинное платье в свою очередь также подверглось модным изменениям. Люди с небольшими средствами или не имевшие склонности к щегольству хотя и следовали общему вкусу времени, старались одеваться проще. Если они полностью не отказывались от узкого и короткого покроя, ставшего привычным, то пытались хотя бы умерить его.
У таких людей верхнее платье имело форму просторного полукафтана, доходившего до колен, или напоминало короткий камзол.
24

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия
Оба фасона имели длинные, пышно собранные на плечах рукава, с разрезом в верхней части (рис. 26, б).
Накидка, иногда надевавшаяся поверх этого платья, представляла собой простую куртку («жакетт») с короткими полами или же походила на блузу с короткими рукавами, а то и вовсе без рукавов. Панталоны были обтягивающими, но не настолько узкими, чтобы оскорблять чувство приличия. Такие платья шились большей частью из сукна и кожи; последняя употреблялась преимущественно для «жакетт».

Из длинных одежд только «уппланд» сохранила свой прежний покрой, хотя и стала называться «роба» (robe). Под этим названием она сделалась самым популярным верхним платьем как у мужчин, так и у женщин всех классов. Те, кому позволяли средства, носили робы из дорогих тканей, богато отделанные мехом, вышивками, бахро-м о й и т. п.
Покрой этой одежды менялся довольно медленно: прежде всего изменились рукава, которые из обыкновенных (рис. 29) или очень широких (рис. 28) постепенно превратились в обтяжные рукава короткой одежды с более или менее подложенными плечами (рис. 27). Л и ш ь к середине XV в. (около 1440 г.). когда «роба» стала обыкновенной повседневной одеждой, начал изменяться покрой самого платья. Прежде всего его длина ради большего удобства стала значительно короче, обычно не длиннее лодыжек (рис. 30. 31).
Вообще робы этого покроя, получившие большую популярность у среднего сословия, были или совершенно глухие, надевавшиеся через голову, или же распашные от ворота до пояса, или, наоборот, от пояса вниз, с длинными или короткими разрезами спереди, сзади и с боков платья, причем края этих разрезов опушались, а нередко и п о д б и в а л и с ь мехом (рис. 28 — 32).
В то же время вошли в моду брыжи, надевавшиеся поверх короткого воротника платья; ими же обшивался и низ рукава до самой кисти (рис. 30, 31). Как разновидности робы постепенно появились и другие, более короткие и простые накидки, называвшиеся «пальто». Рукава пальто были или совершенно разрезными, или разрезались частично и снабжались пуговицами и шнуровкой, так что их можно было носить по желанию открытыми или закрытыми.
Существовал также особый вид накидки, называвшийся «табар». Это платье, по назначению своему соответствовавшее плащу, имело вид колоколообразной накидки с отверстиями для головы и рук или же форму наплечника, открытого с обоих боков.
25

Г. Вейс. История культуры народов мира

Плащи, не считая добавления к ним отложных воротников, застегивавшихся наглухо спереди, остались прежней формы (рис. 29). Одновременно с наплечными плащами снова стали носить плащи, закрывавшие только спину и застегивавшиеся  на груди.
Обувь оставалась та же, что и прежде, т. е. с длинными и заостренными носками. Несмотря на постоянное осуждение этой моды, от нее никто не отказывался.
В  конце  царствования  Карла VI она   подверглась   некоторым   ограничениям, но затем снова распространилась до такой степени, что незадолго   до   своей   смерти   (1422   г.) он еще   раз   строго   запретил   изготовление и продажу модной обуви. Впрочем, и эта мера осталась безрезультатной.   Ни  во  Франции,  ни в Англии,  где   Эдуард   IV   тотчас  же по  вступлении на престол (1461   г.) ограничил максимальную длину заостренных носков обуви двумя дюймами, никто  не хотел отказаться  от  увеличенного  размера носков, считавшегося  принадлежностью  хорошего  тона.
Однако в царствование Эдуарда IV (до 1483 г.) мода на длинноносую обувь, достигнув своего предела, сменилась модой на тупоносую обувь на широкой подошве. В то же время появилась дополнительная обувь — совершенно новое изобретение, вызванное необходимостью облегчить и сделать удобнее ходьбу в модной обуви с непомерно длинными носками.
Эта вспомогательная обувь состояла из обтянутой кожей довольно толстой подошвы, которая имела форму длинноносого башмака и прикреплялась к ноге ремнями. Обыкновенная, немодная, обувь состояла из полусапог и сапог с длинными голенищами выше колен, отворачивающимися для большего удобства (рис. 26, б).
Головные уборы подверглись новым изменениям. Капюшон старой формы был окончательно заменен шляпой № шапкой, особенно у городских жителей, и использовался только в особых случаях. К остальным фасонам головных уборов прибавились совершенно круглые объемные головные повязки с плоско-круглым верхом (рис. 27; рис. 32, а), плоские тарелкообразные шапки (береты) с твердым околышем (рис. 26, а) и очень высокие конусообразные шляпы с узкими круглыми полями или с широким, вытянутым вперед и заостренным отворотом.
26

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия

Носили также жесткие, но менее высокие шляпы с полями (рис. 24, б; рис. 32, б).
Предполагают, что первую шляпу такой формы носил еще Карл VII, король французский, он же и ввел ее в моду при своем дворе. Появились также конусообразные шапки из мягкой материи, похожие на старинные фригийские колпаки (рис. 24, а).

Отделка головных уборов стала более разнообразной. Все прежние украшения сохранились и даже стали порой еще богаче и красивее. Кроме того, к ним прибавилась еще повязка (корнетт), ее оборачивали вокруг шляп и шапок, она была так широка и длинна, что стекалась густыми складками почти до земли (рис. 25; рис. 32, а).
Эта повязка, которую из-за ее длины обматывали вокруг шеи и плеч, делалась из тонкой шелковой материи, а ее концы украшались вырезами, зубцами или маленькими металлическими подвесками.
В царствование Карла VI, во время междоусобной войны во Франции, эти
повязки даже служили отличительны-                                     рИс. 2 4
ми знаками различных  политических
партий. Так, бургиньоны носили их на правой стороне, а арманьяки — на левой. Высокие шапки, нередко вязаные, как и жесткие круглые шляпы, натягивавшиеся вместе с материей на форму, на которой они утюжились, украшались спереди длинными узкими перьями.
Кроме того, еще были особые шапки из толстой материи с пуговицей или с кистью посредине макушки, называвшиеся «мортьер». Эти шапки были отличием определенного сана или звания, между тем как небольшие круглые шапочки, надеваемые под шляпы и шапки, служили общепринятым головным убором.
Распространению этого вида шапочек в особенности способствовало то обстоятельство, что Карл VII (1422—1461 гг.), следуя требованию духовенства, носил волосы очень коротко остриженными и требовал того же от всех своих приближенных. Позже подобному примеру последовали другие сословия, хотя и не в такой степени. Бороды во Франции до царствования Карла VIII (1483 г.), а в Англ и и до Генриха V I I (1485 г.) в высшем о б щ е с т в е б ы л и у п р а з д н е н ы .
На фоне общего преобразования мужской одежды все более увеличивалось использование различных украшений. Отделка верхне-
27

Г. Вейс. История культуры народов мира

го платья нередко состояла из лент, на которых вышивали разные остроумные изречения или символические знаки; их носили на груди, руках, плечах и т. д. Большую роль также играли длинные и тяжелые, усыпанные камнями золотые цепи, которые носили на шее.
Что касается женского костюма, то он, как и мужской, становился все более роскошным, вызывающим и неестественным. Несмотря на то, что против этого восставали не только тогдашние публицисты, но и отцы семейств, стараясь противодействовать безнравственности по-своему, как, например, рыцарь де ля Тур-Ландри, составивший для своего семейства особый сборник поучительных примеров, это противодействие было весьма ограниченным. В высших слоях общества не только продолжали следовать господствующей моде, но и безоговорочно подчинялись всем ее капризам.
Верхние одежды стали длиннее и подпоясывались еще выше, чем прежде. Хотя из-за этого вся фигура казалась неестественной, пояс поднялся еще выше, под самую грудь, где его и носили довольно продолжительное время (рис. 33, а —г).
Женская роба делалась наподобие мужской — со сборками на груди и очень широкой (рис. 33, 34). Это не вызывало порицания со стороны строгих моралистов, хотя духовенство восстало против удлинения шлейфа и дошло наконец до того, что в 1435 г. французским монахам удалось выхлопотать позволение Папы Евгения IV не отпускать грехов женщинам, носившим шлейфы или занимавшимся их изготовлением. Несмотря на это, шлейфы продолжали удлиняться по желанию их владелиц (рис. 35; 36).
Тогда как в более узком нижнем платье, составлявшем домашнюю одежду, изменялся только вырез ворота, делавшийся то шире, то заостреннее (рис. 35, а), в верхнем платье произошли изменения в покрое лифа и рукавов. Они касались в основном узких облегающих лифов, особенно любимых во Франции.
Теперь эту деталь одежды стали делать открытой спереди до пояса, откуда лиф поднимался к плечам в виде отложного воротника, образуя на груди треугольное отверстие, сквозь которое виднелся нагрудник нижнего платья (рис. 36).
Новый покрой лифа требовал особого внимания к украшению нагрудной части платья: отвороты стали делаться то уже, то шире, большей частью из другой материи и другого цвета, чем само платье.
28

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия
При Филиппе Добром, бывшем сначала наместником Иоанна Бесстрашного в Генте, а после смерти последнего (1419 г.) ставшем его преемником, невероятная роскошь стала при дворе обыденным явлением. Впрочем, бургундские герцоги отличались не только любовью к роскоши, но и склонностью к культурной и научной деятельности. Хотя они, как и прочие государи, продолжали вести мелкие войны, однако не переставали при этом покровительствовать научным и артистическим стремлениям, вследствие чего их придворная жизнь при всей своей пышности носила отпечаток утонченной образованности.
Соединение духовных интересов с требованиями внешних приличий породило строго регламентированные нормы поведения. Особенно они касались знати и богатых людей. П р и бургундском дворе этикет был строго разработан до мельчайших деталей. Даже Филипп Д о б р ы й , л ю б и в ш и й и п о о щ р я в ш и й искусство и науку, заботившийся об истинно рыцарском тоне и эстетическом великолепии, не мог ослабить его жесткие рамки и сам содействовал еще большей натянутости и церемонности в обращении. Так же поступал и Карл Смелый, в кратковременное царствование которого придворная пышность достигла высшей степени своего развития.

Роскошь бургундского двора проявилась во всем, начиная с костюма и самых обыденных вещей и заканчивая устройством какого-либо празднества или турнира и т. п. Когда в 1454 г. после взятия Византии гурками Филипп Добрый задумал воодушевить христиан на крестовый поход, то устроил с этой целью большой пир, затраты на который превзошли все доходы французского короля.
Платье, которое было в этот день на Филиппе, настолько было разукрашено золотом, жемчугом и драгоценными каменьями, что оценивалось не менее чем в один миллион талеров. Для гостей было накрыто три стола. На первом возвышалась стеклянная церковь, внутри которой звонил колокол и находилось четверо певчих, а возле нее стоял корабль с распущенными парусами, полным экипажем и всеми прочими принадлежностями.
На втором столе был поставлен паштет, среди которого сидело 26 музыкантов, игравших во время обеда, а также укрепленный замок, в котором жила волшебница Мелюзина в образе змеи. Рвы, окружавшие этот замок, были наполнены душистой померанцевой водой. Затем была представлена пустыня, а в ней тигр, борющийся с большим змеем, дикарь, садящийся на верблюда, и шут, влезающий на медведя.
Об изменении одежды того времени, особенно    мужской,   дает    верное    понятие    хроника
31

Г. Вейс. История культуры народов мира

Монстреле за 1469 год. «В это время,— говорится в хронике,— мужчины носили платье до того короткое, что из-под него виднелся во всей своей форме их зад, совершенно как у одетых обезьян».
Это описание относится к чрезмерно укороченным кафтанам, полы которых, длиной в ладонь, разрезались с правой и левой стороны до самой талии (рис. 42, г).
Для того, чтобы одежда как можно сильнее обтягивала тело, под нее стали надевать особый вид жилетов с узкими рукавами, открытых спереди и зашнуровывавшихся от самой шеи. В результате шнуровки талия делалась чрезвычайно гибкой и тонкой, что при тогдашней моде на большие подкладные плечи придавало  корпусу неуклюжий  вид.
Тот  же   рассказчик далее  замечает,  что  на рукавах мужских  кафтанов  и  камзолов делались   разрезы,   предназначенные   специально для того, чтобы показать блестящую белизну дорогой  полотняной сорочки. Такие же  разрезы  («окна») стали делать на талии, животе и  даже   на  бедрах.  Панталоны  по-прежнему оставались узкими, с маленьким круглым мешочком спереди.  Они крепились под полами кафтана или камзола при  помощи  застежек.  В  обуви   не  произошло  никакой  перемены (рис. 42, г).
В верхнем платье изменились в покрое лишь одежды средней длины, доходившие до колен или немного ниже; они стали более узкими и облегающими. Длинные одежды, составлявшие церемониальный костюм, по-прежнему оставались широкими.
Жесткость и неуклюжесть верхнего платья, которое носили то подпоясанным, то без пояса, обусловливались не только толщиной и упругостью материи, из которой оно шилось, но и особыми складками, которые шли параллельно по всей длине одежды и имели вид органных   трубок.
Негибкость увеличивалась широкой и тяжелой меховой опушкой (рис. 42, а). Рукава такой одежды делались очень широкими, нередко подбивались ватой и, подобно рукавам короткого кафтана, имели разрезы и т. д. (рис. 42, а, г). Иногда рукава всевозможных покроев обшивались по краям галуном или дорогим мехом.
Парадные верхние одежды доходили до ступней, имели спереди разрез, застегивавшийся на пуговицы, и длинные узкие или очень широкие рукава. Рукава бывали двойными и тогда состояли из нижних и верхних, свободно свисавших поверх них.
Парадные одежды изготовлялись из парчи или шелковой материи.    Их   обычно   носили    подпоясанными   шнуром,   сплетенным
32

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия

из шелковых и золотых нитей, с дорогими кистями на концах. Кроме того, эти одежды нередко обшивались или подбивались мехом, причем высшие сановники для обозначения своего положения использовали исключительно горностаевый или соболий мех.
Когда Филипп Добрый при бракосочетании с Изабеллой Португальской в Брюгге (1430 г.) установил орден Золотого Руна и праздновал его учреждение в Лилле (1431 г.), он вместе с кавалерами нового ордена явился одетым в ярко-красный кафтан, подбитый и опушенный беличьим мехом.
Поверх этого кафтана, доходившего до ступней, была наброшена длинная мантия из тонкого красного сукна, вышитая золотом и окаймленная мехом. Голова его была покрыта широким валиком в виде тюрбана, с которого свисала вниз двойная лента одинакового с плащом цвета, а на руках были надеты белые вышитые перчатки. По краям мантии были вышиты символы ордена, изображавшие золотые андреевские кресты, между которыми располагались кремни, сделанные из голубой эмали, а также искры огнива и знаки руна, изготовленные из золота.
Поверх плаща вокруг шеи висела цепь, составленная из тех же символов, расположенных таким образом, что кремни чередовались с огнивами, образуя звенья. На одном из камней был начертан лозунг: «Pretium labore поп vite», на нем же висело руно (ср. рис. 43).

Головные уборы этого времени состояли в основном из широкополых плоских или высоких войлочных шляп. Такую форму имела и шляпа Карла Смелого, оставленная им при Грансоне и превосходившая драгоценностью и великолепием отделки все остальные шляпы. Эта шляпа имела тупую тулью, узкие поля и была обтянута желтым бархатом (ср. рис. 42, г).
Нижнюю часть ТУЛЬИ охватывал золотой венец с сапфирами и рубинами, каждый из которых был окружен тремя большими жемчужинами. От венца до самого верха шляпы вился шнур из шести жемчужных ниток, украшенный спереди аграфом из бриллиантов, рубинов и жемчуга в золотой оправе, которым крепилось красное и белое завитое перо.
После того, как эта шляпа была куплена Якобом Фуггером, который ее разрезал на части, самые дорогие камни с нее перешли во владение императора Максимилиана. Золотой венец на шляпе могли носить только царствующие лица.
Прочие украшали свой головной убор золотым крученым шнурком, а дорогие камни заменяли вышитыми золотом или шелками украшениями. Перья на шляпах или вовсе не носили, или же прикрепляли одно узкое тор-
33

Г. Вейс. История культуры народов мира

чащее кверху прямое перо. Материал, которым обтягивались шляпы, был всевозможных   цветов.
Так как этикетом бургундского двора предписывалось снимать шляпу перед высокопоставленными лицами и никогда не надевать ее в присутствии герцога, то у знатных лиц вошло в обычай носить под шляпами маленькие шапочки, которые никогда не снимались вместе со шляпой (рис. 42, а, г).
Эти шапочки, обычно одноцветные, почти одной высоты со шляпой, имели конусообразную форму без полей. Иногда их украшали небольшой кисточкой, прикреплявшейся к верхушке. К самой шляпе пришивалась узкая лента, поддерживавшая шляпу, когда ее откидывали на спину (рис. 42, г; ср. рис. 24, б).
Принято   было   поля   шляпы   заворачивать кверху спереди или сбоку, в зависимости   от  их   ширины,  причем   загнутая  часть крепилась к тулье крючочками и к ней пристегивался аграф. Такие шляпы с шапочками под ними были характерны для знатных особ. Они же иногда носили широкие круглые валики с ниспадающей с них накидкой и головные повязки. Остальные головные уборы были свойственны и прочим сословиям.
Чрезвычайно тяжелые ткани, которые в это время сделались самыми модными у женщин, придали женской одежде ту же массивность, какой отличалась мужская. Использование таких дорогих материй могло существовать только среди знати, однако оно имело некоторое влияние и на низшие сословия, которые в это время еще сильнее стремились подражать богатым и знатным вельможам.
В покрое одежды не произошло существенных изменений. Хотя в хронике Монстреле и сказано о женщинах (1467 г.), что именно в это время они «перестали носить чрезмерно длинные шлейфы и заменили их отделкой из дорогих материй, шелка, бархата или меха, занимавшей целую четверть всей длины платья; шелковые пояса вокруг бедер стали делаться гораздо шире, а шейные цепочки носились все в том же безобразном количестве», все это вошло в моду уже в царствование Людовика XI.
До начала царствования Карла VIII (1483 г.) длинные шлейфы приобрели при бургундском дворе настолько важное значение, что были составлены особые правила их ношения для торжественных и обычных случаев (ср. рис. 42, б, в, д; рис. 44). Постоянные выступления моралистов против моды того времени были по-прежнему направлены против этого наряда, который они считали «изобретением  сатаны».
34

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия
Верхнее платье — роба, шлейф которой достигал четырех локтей в длину,— став парадным, приобрело соответствующую отделку (рис. 44; рис. 69). Его шили из самых дорогих тканей — парчи или узорчатого шелка. Украшали по подолу, обшлагам и воротнику (если таковой имелся) широкой обшивкой из цветной шелковой материи, бархата или меха. Пояс был вышит золотом и отделан жемчугом и драгоценными камнями. Обычно он имел ширину ладони и завязывался, как и прежде, под самой грудью.
Нижнее платье, длиной до ступней, богато украшалось там, где его не прикрывала верхняя одежда, например, на груди и в некоторых местах подола, которые открывались, когда подбирался шлейф. Нагрудник расшивали жемчугом и дорогими камнями, а подол, как и у верхнего платья, обшивали каймой.
Украшенный дорогим аграфом, он иногда бывал открыт настолько, что грудь оставалась наполовину обнаженной. В таком случае ее вместе с шеей прикрывали особым воротником, который нередко делался из кружев с вплетенной золотой или серебряной нитью. Поверх нагрудника на шею обычно надевали несколько ниток жемчуга или золотые цепочки, украшенные драгоценными камнями.

Руки украшали кольцами, которые надевали даже поверх вышитых перчаток. Обшитые мехом безрукавки, издавна любимые женщинами (рис. 20, б; рис. 38, а), со временем превратились в самое модное и очень богатое нарядное платье, особенно при бургундском дворе, где они были признаны парадной одеждой.
В головных уборах особых перемен не произошло, но уже имевшиеся фасоны стали еще богаче и изящнее. Высокие конусообразные шляпы с длинным ниспадающим покрывалом или с крылообразно поднятыми лопастями по бокам, с двойными поперечными валиками и пр. приобрели больший объем и более богатую отделку вопреки всем протестам духовных лиц (рис. 42, б, в, д; рис. 44).
Церковники насмехались над модницами в таких шляпах, сравнивая их с рогатыми животными, а головным уборам давали насмешливые прозвища. Однако общество находило их красивыми и нарядными.
35

Г. Вейс. История культуры народов мира

В головных уборах, как и в прочих деталях одежды, образцом служил бургундский двор, дамы которого особенно любили рогатые шляпы и высокие с широкими двойными валиками шапки. Некоторые их них носили более низкие чепцы упрощенной формы (рис. 42, в).
Этой моде следовала вся Франция, а за ней и Англия, хотя английские дамы не забывали традиционных чепцов с широкими выпуклыми наушниками (ср. рис. 38; рис. 40).
Волосы продолжали убирать по-прежнему, т. е. зачесывали назад и прятали под головной убор. Форма обуви тоже не изменилась, хотя отделка, в соответствии с остальным костюмом, стала еще богаче. Особенно богато и искусно отделывались подвязные подошвы, которые иногда были сплошь филигранные.
Мужская одежда сохранила короткий и узкий покрой. Все изменения, которым она подвергалась, касались лишь отделки и некоторых деталей.
Высокие наплечники несколько уменьшились в объеме, зато увеличилось число разрезов на верхнем платье с целью показать тонкое белье.
Именно в этих разрезах страсть к изменениям проявилась больше всего. Они делались по одному или по несколько в верхней или нижней части рукава, а также на груди — от плеч и до талии, где из-под них большими буфами выглядывала сорочка.

гладким, богато украшенным нагруд-шелковые, серебряные  или  золотые
к дру-
шнуры, крестообразно переходившие от одного края разреза гому. Подобные детали придавали одежде разнообразие.
Позже начали укорачивать боковые полы камзолов и делать разрезы в верхней части панталон, а иногда даже в нижней, особенно спереди и вдоль икр. Некоторые щеголи, не довольствуясь одними разрезами и желая показать шею и руки, носили нагрудник гораздо ниже плеч, укорачивали рукава до самого локтя, а на спине делали такой же глубокий вырез, как и на груди.

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия

Рукава с разрезами кроились очень узкими, отчего сорочка выглядывала из них еще пышнее. Рукава без разрезов делались в обтяжку от локтя и расширялись к плечу (рис. 26, а; ср. рис. 46). У камзолов особенно богато украшались края грудного выреза и находившийся между ними нагрудник.
Отделка панталон состояла из пестрых полос, на которых располагались вразброс или шли в горизонтальном направлении разные украшения. Иногда на них нашивались или вышивались гербы, изречения и т. п. Позднее стали отделять верхнюю часть панталон от нижней. Иногда поверх обыкновенных панталон надевались короткие, не доходившие до колена верхние штаны и особые чулки, закрывавшие нижнюю часть панталон.
Кроме церемониальной одежды, все остальные виды широкого верхнего платья укоротились настолько, что доходили до колен и лишь изредка до ступней (рис. 45). Рукава сохранили прежний покрой. Встречались рукава такой длины, что они волочились по полу и были длиннее платья. Чтобы не стеснять свободного движения рук, их разрезали почти от самых плеч. Такого же покроя были рукава церемониальной одежды, отличавшейся от обыкновенной, открытой спереди (распашной) верхней одежды только богатой отделкой и чрезмерной длиной и шириной (рис. 46, 47).
Во Ф р а н ц и и в ц а р с т в о в а н и е К а р л а V I I I (1483 — 1498 гг.), в Англии при Эдуарде V (в 1483 г.) и при Генрихе VII (в 1485 г.) появились длинные одежды с более короткими рукавами, которые были приняты даже в среднем сословии. Такой фасон во Франции, как и раньше, продолжали носить ученые, как одежду, присвоенную их званию (рис. 48, а—г).

Возникали новые формы головных уборов. К концу царствования Карла VIII (около 1490 г.) появились довольно низкие круглые шляпы с очень широкими полями, нашедшие спрос преимущественно среди высшего дворянства. Их делали в основном из жесткой материи, войлока или толстого сукна и обтягивали цветным шелком, бархатом или какой-либо другой дорогой тканью; их широкие поля, обшитые богатой каймой, с одной стороны, обычно с правой, были завернуты кверху настолько, что закрывали собой тулью.
Главным украшением этих шляп был прикрепленный сбоку пучок дорогих разноцветных перьев, которыми теперь щеголяли, как прежде длинными носками обуви. П е р ь я располагали    веером,    стараясь    сде-
37

лать пучок как можно шире, так что иногда такие связки представляли собой настоящие павлиньи или страусиные хвосты. Некоторые модники снова стали носить давно забытые головные обручи и повязки, которые украшали одним пером, прикрепляя его перпендикулярно спереди посреди лба.
Все сильнее распространялась мода на драгоценные украшения (кольца, цепочки и т. п.), перчатки и поясные карманы, а также обычай вышивать на платье золотые буквы. К одежде, украшенной таким образом, полагалась узкая перевязь через плечо с вышитым на ней девизом. Кроме того, вошло в обыкновение носить вместе с поясным мешочком так называемый «патер-ностер» («Отче наш»), или четки, которые сделались полноправным украшением костюма и отделывались в соответствии с ним (ср. рис. 45).
В женском костюме возвращение к покрою, подчеркивающему естественные формы тела, выразилось в том, что высокие плечи исчезли, пояс стали носить на талии и, главное, лиф стал гораздо свободнее. П р и этом рукава и юбка платья почти не изменились, хотя узкие рукава стали предпочитать широким, а юбки делались с менее длинным шлейфом.
П р и возвращении к более естественным формам снова возникла склонность к преувеличению, породившая новые необычные детали и фасоны. Все больше открывались шея, грудь и руки, а в конце XV в., при кокетливой супруге Людовика XII, королеве Анне Британской (с 1491 г.), женщины стали обнажать даже икры ног. Уже во время Людовика XI (около 1480 г.) декольте на груди и спине делались гораздо шире прежнего, а нагрудник спускался все ниже, порой едва прикрывая грудь (рис. 49, в). Иногда он заменялся тонкой и почти прозрачной материей.
38

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия

Длинный и широкий плащ (мантия) был исключительно почетной одеждой (рис. 53; ср. рис. 54,а рис. 55). Похожие плащи, но без всякой отделки и сшитые из толстой и грубой материи, носили женщины среднего сословия для защиты от холода и непогоды. Поскольку плотная материя не могла ложиться складками, то их закладывали продольно и прошивали по всему плащу, от чего он делался еще жестче. К плащу иногда добавлялся отложной или стоячий воротник, а изредка и меховая опушка.
Головные уборы этого времени постепенно упростились. Под давлением моралистов, постоянно критиковавших нелепые фасоны, и просто со временем женщины наконец осознали неестественность и

неудобство этих модных уборов. Вскоре после того как Бургундия утратила первенство в законодательстве мод, в последние годы царствования Людовика XI, снова начали появляться головные уборы оригинальных форм.
П р и К а р л е V I I I (в 1483 г.) исчезли   прежде   всего  непомерно   высокие конические шляпы, разного рода рогатые шляпы, а также всевозможные   причудливые   формы   широко расходящихся рогов из высоко поднятых   двойных   валиков   и   широких ушных сеток. Они заменились новыми  уборами, напоминавшими прежние, но более умеренных размеров (рис. 55), а также маленькими,   красиво   отделанными   шапочками различной высоты. Довольно долго продержались остроконечные шляпы с крылообразной драпировкой из легкой материи. Такой же драпировкой украшали и небольшие круглые шляпы, с той разницей, что на них вуаль    располагалась    вокруг    проволочного    каркаса    веерообразно расходящимися  складками  и  составляла двойную  прозрачную драпировку (рис.  49).  П р и  шляпах более простой  формы  продолжали носить вуаль, доходившую теперь до  плеч.
Головные уборы новых фасонов, в отличие от прежних, едва прикрывали верхнюю часть головы, так что под ними приходилось носить головной платок (рис. 50). В основном эти уборы имели форму маленьких плоских беретов, круглых плоских и заостренных шапочек, иногда довольно низких, а также не очень широких чепцов и сеток. Все они богато украшались шитьем, жемчугом, отделкой из золота и т. п., а береты к тому же нередко обшивались мехом по околышу.
Головной платок, который носили под этими шапками, прикрепляли к ним (рис. 50, б) или же надевали как самостоятельный головной
40

убор (рис. 54, а), складывая вдвое или втрое. Он обычно доходил до плеч и  прикрывал их верхнюю часть.
Сначала такой платок просто накидывали на голову, но постепенно и для него придумали модный способ ношения, особенно распространившийся в Англии. Он состоял в том. что под платок подкладывался кусок жесткой ткани, приподнимавший его углом по центру лба, вследствие чего складки платка туго натягивались (рис. 50, а, в).
Позднее модницы снова вернулись к длинным покрывалам, которые стали носить вместе с этими платками, может быть, для того, чтобы несколько смягчить их жесткость. Когда Анна Британская во время своего первого вдовства надела черную вуаль, то это тотчас вошло в моду сначала у придворных дам. а потом и у богатых женщин среднего сословия.
Черные вуали отделывали разным шитьем и жемчугом и украшали богатыми аграфами. Принцессы носили короны или головные обручи, напоминавшие венцы. Остальные знатные дамы, имевшие право на подобное отличие, сочетали его с каким-нибудь головным убором.
Изменение головных уборов повлияло на прически. С появлением маленьких шапочек волосы оказались на виду, и прежняя мода полностью скрывать их под головными уборами постепенно сошла на нет. Сначала гладко зачесанные назад волосы открывали настолько, насколько это позволяла надетая на них шапочка (рис. 49, в), иногда их прикрывали платком (рис. 50).
Когда новая прическа стала привычной, волосы стали спускать вдоль щек в  виде локонов  или  кос.  Вместе с этим нововведением,
41

Г. Вейс. История культуры народов мира

одобренным Анной Британской (рис. 53), окончательно исчезла и вся сдержанность в прическах: хвастаясь густыми волосами, молодые женщины носили все более длинные косы или распускали их, как в старину (рис. 5 1 , 52; рис. 54, б).
Недостаток собственных волос восполняли шиньонами.
Кто не был знатен по рождению или не был особенно богат, тот старался хотя бы казаться таким. Дворяне, ведя роскошную жизнь, не соответствующую доходам, были вынуждены закладывать большую часть своего имущества горожанам, которые таким образом постепенно богатели, тогда как дворяне все больше впадали в нищету. Во всем, что можно было достать за деньги, горожане могли теперь равняться со знатными людьми.
В отдельных случаях они по внешнему виду и образу жизни не уступали даже королям и князьям. Постепенно исчезло различие сословий по костюму. Примеру богатых горожан последовали менее богатые, за ними низшие классы, исключая слуг, получавших одежду от своих господ.
Крестьяне, которых не касалась городская жизнь, сохранили почти без изменения старинную простую одежду, приспособленную к их занятиям. Поскольку полотно и лучшие сорта сукна стоили очень дорого, крестьянская одежда шилась исключительно из посконной ткани и очень грубого сукна.
В некоторых местностях Франции крестьяне носили особый вид жилетов из козьих и овечьих кож. Как правило, крестьянский мужской костюм состоял по-прежнему из штанов, блузы и короткого плаща; на ноги обувались кожаные или деревянные башмаки (ср. рис. 56). Женщины носили, при такой же обуви, юбки, доходившие до ступней, короткие накидки и, в зависимости от местности, различные, преимущественно простые чепцы (ср. рис. 21, а, б, в).
Траурная одежда у всех сословий была черного цвета. Исключение составляли французские короли, траурным цветом которых был красный. Женщины при траурном костюме надевали белую вуаль. Вдовы должны были носить покрывало, спускавшееся почти до коленей.
Несмотря на все изменения, которым подвергался костюм до конца XV в., церемониальное одеяние государей сохранило традиционный покрой, носивший явный отпечаток древнеримского происхождения (ср. рис. 57, 58; рис. 59). Все изменения касались только
42

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия

отделки его различных частей и способа ношения мантии, которая застегивалась то на правом плече, на старинный манер, то на груди.
Изменения в манере надевать плащ начались в конце XIII в., что заметно по картинам того времени, где короли и прочие коронованные лица изображены в наплечных плащах. С конца XIII в. на многих картинах встречается другой вид плаща, несколько отличный от первого. Так, на портретах французских и английских королей первые изображены исключительно в наплечных плащах (рис. 57), а последние, особенно в начале XIV в., преимущественно в спинных (рис. 58, 59).
Одеяние королей по-прежнему состояло из традиционных частей и включало, кроме обыкновенной нижней одежды, две туники: нижнюю и верхнюю (далматику), необходимый при них пояс, плащ, башмаки, перчатки и знаки верховного сана — меч, корону, скипетр и державу.
Меч опоясывали вокруг далматики во время церемоний. Короли не всегда носили его сами, иногда поручали одному из высших государственных чиновников, который вручал его королю перед алтарем во время коронации.

Держава, которая составляла принадлежность императорского облачения, у королей обычно заменялась вторым скипетром. Широкая и длинная перекрещенная на груди лента (так называемая стола, принятая и духовенством), заимствованная от византийского императорского облачения, сделалась исключительной принадлежностью императорского одеяния.
В Англии последним королем, носившим такой знак отличия, был Эдуард I ( 1 2 7 2 - 1 3 0 7 гг.). П р и вскрытии гробницы в Вестминстерском аббатстве (1774 г.) среди предметов королевского облачения находилась такая перевязь.
Само одеяние состояло из красной шелковой камки, туники (далматики) и атласного ярко-красного плаща, застегнутого на плече пряжкой длиной в дюйм и украшенного камнями и жемчугом.
Перекрещенная на груди стола из белой материи была также богато украшена камнями, жемчугом и желтыми металлическими украшениями в виде четырехлистников филигранной работы.
В одной руке короля находился скипетр, а в другой — остатки металлического украшения, вероятно державы; тело было завернуто до колен в материю вроде парчи. Камни и жемчуг были фальшивые, а металлические украшения позолоченные, то есть все найденное одеяние было только копией настоящего королевского.
43

На одной из миниатюр того времени, изображающей, вероятно, короля Эдуарда I в полном орнате торжественных царских одеяний, представлено точно такое же облачение.
На другой миниатюре того же времени, изображающей коронование Эдуарда I, король тоже одет в широкий и длинный плащ, открытый с правой стороны. Он подбит мехом, но отличается от мантии широким, наглухо застегнутым горностаевым воротником, идущим от шеи и до груди.
Такой воротник, известный уже в начале XIII в. как знак отличия самых высокопоставленных сановников, стал впоследствии неизменной принадлежностью королевского орната. На той же миниатюре представлена простая зубчатая корона, а также длинные, плотно прилегающие рукава нижней одежды, обтягивающие панталоны и башмаки.
Все это при сравнении со многими другими изображениями королей в полном орнате подтверждает тот факт, что фасон королевской одежды не всегда придерживался твердо установленных предписаний.
Чаще всего менялся покрой рукавов туники или далматики, которые делались то длиннее, то короче, то шире, то уже. Как показывает скульптурное изображение Эдуарда III (1327—1377 гг.) в Вестминстерском аббатстве (рис. 58), далматика иногда надевалась без пояса и имела разрез посредине переднего полотнища, который шел вверх от подола.
П р и выборе цвета королевских одежд отчасти руководствовались личным вкусом, а отчасти придерживались традиций. Уже с XIII в. французские короли избрали для себя голубой цвет, который и остался постоянным цветом их одеяния: по крайней мере и в начале XV в. их далматика, мантия и башмаки были голубыми.
Английские короли не были столь принципиальны: по их изображениям видно, что названные части их облачения бывали разного цвета. Раскрашенные надгробные статуи Генриха  II и  Элинор, Ри-
44

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия
чарда I и Беренгарды, хранящиеся в аббатстве Фонтевро в Нормандии и датируемые XII —XIII вв., одеты по-разному: одни в темную мантию и красную далматику, другие наоборот.
На миниатюре, изображающей Генриха IV (1399—1413 гг.) при коронации, преобладают пурпурный и ярко-красный цвета. Известно, что Ричард III, знаменитый склонностью к роскоши, в день своей коронации сменил два парадных платья (робы). Одно из них было из ярко-красного бархата, богато разукрашенное золотым шитьем и подбитое беличьим мехом, а другое из пурпурного бархата, подбитое горностаем; панталоны, шелковая мантия и затканные золотом башмаки были такого же ярко-красного цвета.
Французские короли, избравшие для своей одежды определенный цвет, выбрали для него и особое украшение. Это было геральдически видоизмененное изображение цветка лилии, служившего в средние века вместе с голубым цветом главным символом Пресвятой  Девы.
В таком значении лилия и была принята французскими королями. Кроме исключительных случаев, в которых по особо важным причинам приходилось отступать от общепринятого обычая (например, когда Карл VI во время коронования его супруги Изабеллы имел мантию ярко-красного цвета, затканную золотом), главные части одежды французских королей — мантия, далматика и башмаки — делались с этого времени только из голубой материи (бархата, атласа, шелка и т. п.). по которой на равном расстоянии вышивались золотые лилии.

Даже узкая нижняя одежда украшалась лилиями, пока ее не сменила туника (рис. 57). Только панталоны, которые шили из шелко-

Г. Вейс. История культуры народов мира

вой материи темно-голубого или фиолетового цвета, и туника, имевшая обычно белый или розовый цвет, оставались без этих украшений. Отделка деталей одежды золотом, драгоценными камнями и жемчугом со временем упростилась, но зато к мантии прибавился длинный шлейф. Из инсигний наибольшим изменениям подверглись короны. Изменялись только орнаменты и отделка, так как основная форма короны — широкий обруч с возвышающимися над ним украшениями — оставалась неизменной. Образцами для украшений служили в основном растения — листья или цветы. Орнаментация обруча была разнообразнее: в виде арабесок из камней, жемчуга и т. п., нередко с филигранными промежутками между   ними.
Главным   украшением   на   коронах французских    королей    была   лилия. На английских коронах она встречалась только как добавление к прочей листообразной  отделке.   Примером  может  служить  корона  на  надгробной статуе Генриха IV (рис. 60, ср. рис. 59). Предполагают, что она является точной копией драгоценной короны, которую в 1415 г. Генрих V разломал, а куски ее заложил, чтобы расплатиться с наемными войсками во время войны с Францией.
Эта корона состояла из обруча, украшенного драгоценными камнями (одним рубином и тремя большими сапфирами) и десятью крупными жемчужинами; над обручем возвышались широкие листья, в промежутках между которыми находились лилии и жемчужные украшения, расцвеченные драгоценными камнями.
До этого все короны надевались прямо на голову; теперь же под ними стали носить шапочки, которые тоже очень богато украшались; это видно по изображению Генриха IV (рис. 60).
До Генриха VI (1420—1461 гг.) короны делались открытыми сверху, при нем же (как видно по монетам того времени) их стали делать с поперечной дугой, на манер старинных императорских корон. Во Франции первым надел такую корону Людовик XII при своем въезде в Париж в  1498 г.
Вскоре в короне добавилась вторая дугообразная поперечина, которая перекрещивалась с первой под прямым углом. Это позволяло на точке их пересечения укреплять крест или какое-нибудь украшение, как это было сделано на короне Людовика XII, имевшей на верхушке   большую  лилию.
46

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия
Украшения скипетра в основном сосредоточивались на его верхней части; сам стержень делался то круглым, то граненым, с круглыми или гранеными яблоками посредине и на конце. Скипетр обычно был золотой или позолоченный и имел от двух до трех футов длины (рис. 57).
Верхушка скипетра по старинному обычаю украшалась какой-нибудь фигурой — орлом, цветком (чаще всего лилией), яблоком с укрепленным на нем крестом, или только крестом, или только яблоком. Иногда, как на скипетре статуи Эдуарда II, это украшение представляло собой зубчатую башенку с сидящей на ней птицей. Но такие произвольные украшения допускались лишь для одного из двух скипетров, которые короли держали в руках во время коронации,— скипетра, служившего символом власти.
Другой скипетр, находившийся в левой руке, оканчивался на верхушке рукой из слоновой кости с тремя поднятыми и двумя пригнутыми к ладони пальцами. Это изображение, а также значение украшенного им скипетра как символа правосудия было наследием римских традиций. Как французские, так и английские короли короновались с ДВУМЯ описанными скипетрами.
Надгробное изображение Эдуарда III (умер в 1377 г.) запечатлело короля с двумя скипетрами (сохранились их остатки в каждой руке фигуры) (рис. 58).

Облачение королев в основном походило на одежду королей. Некоторые его части, особенно корона и скипетр, были еще красивее, а последний делался обычно меньше скипетра королей. В 1389 г., когда супруга Карла VI Изабелла въезжала в Париж в сопровождении герцогинь де Бар, де Берри и де Турен, на ней было надето шелковое платье, усеянное золотыми лилиями.
Доехав до Сен Лазара (недалеко от Парижа), она и герцогини надели на себя короны, богато украшенные дорогими камнями. На следующий день при совершении церемонии коронации королева была одета совершенно одинаково с королем, с той разницей, что ее волосы свободно спускались из-под короны.
С этих пор, судя по изображениям того времени,одеяние королев стало приближаться по покрою к обыкновенной женской одежде. Эта перемена сначала коснулась только нижней одежды, а королевская мантия сохранила свою традиционную  форму   наравне   с   осталь-
47

Г. Вейс. История культуры народов мира

ными инсигниями — короной, скипетром и т. д. Кроме официальных выходов в торжественном королевском одеянии, королевы носили мантии, покрой и отделка которых определялись их личным вкусом или господствующей модой (ср. рис. 20, б).
Герцоги, графы и вообще все крупные ленники при своем вступлении во владение иногда короновались так же, как и короли, облачаясь при этом в похожие орнаты. Разница была в том, что королевский орнат, особенно во Франции, почти не изменялся, сохраняя установившуюся форму, а орнаты владетельных лиц были очень разнообразны по цвету, украшениям и т. п.
Самым заметным украшением таких одеяний были фамильные гербы, которые вышивались разноцветными шелками на мантиях. Для корон издавна существовали определенные формы: на золотом обруче герцогской короны находилось два зубца, наподобие цветка, а графская корона состояла из одного обруча.
Насколько строго соблюдалось это предписание, определить почти невозможно, так как на многих изображениях, особенно английских графов, например, на памятниках Тамаса (1416 г.) и Уильяма Фитц-Аллана (1487 г.) в Арундельской церкви встречаются короны, различные по форме и по количеству зубцов, но все очень богато украшенные.
Возможно, что знатные вассалы надевали короны установленной формы только в тех случаях, когда это требовалось церемониалом (например, в присутствии короля), а вообще носили короны произвольного образца. Позднее даже низшее дворянство стало носить подобные знаки отличия, но при его социальном статусе это не имело принципиального значения, и не привлекало особого внимания. Закрытые сверху короны были введены, вероятно, только для того, чтобы отличать таким образом королевские короны от вассальных.
Для дворян, занимавших какую-либо придворную должность при короле или герцоге, например, маршала, сенешаля и др., постепенно сформировалась особая, обозначающая их сан придворная одежда, которую они надевали при исполнении своей должности или когда им следовало являться ее представителями.
Сначала она напоминала одежду, которую знатные лица надевали в торжественных случаях, но была богаче отделана (рис. 13; рис. 46, 47). К началу XV в. для каждой придворной должности была установлена   определенная   одежда,   отличавшаяся    от   одежды   других
48

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия

должностных лиц цветом, отделкой и изображенными на ней атрибутами   должности.
Во Франции для церемониальных одежд чаще всего использовался темно-голубой, ярко-красный и фиолетовый цвета; в некоторых случаях употреблялись также зеленый и желтый. Покрой официальной одежды обычно отличался значительной шириной, обилием складок и умеренной длиной шлейфа (рис. 46, 47).
В отношении президента и советников парламента во Франции существовал обычай, по которому сам король ежегодно выдавал президенту новую одежду ярко-красного цвета, подбитую горностаем, и бархатную шапочку украшенную золотыми обручами. Советники парламента тоже получали от него ярко-красные платья, хотя уже в XV в. они больше не являлись действительными чиновниками королевского дома, а причислялись к государственным служащим.
В остальных классах общества социальное положение и занятия также стали обозначаться внешними отличиями костюма. Эта тенденция особенно резко проявилась во время активного развития городов и разделения городского населения на ремесленные корпорации, чиновников, ученых и т. д.
До начала XV в. не существовало никаких законодательных постановлений, определявших костюм различных слоев городского населения. Время от времени появлялись отдельные предписания, которым не придавали особого значения.

Купцы носили раздвоенные бороды, пестрые платья смешанных цветов, «фландрские» войлочные шляпы и шнурованные полуботинки. Френк-лейны, или помещики, отличались поясным карманом и поясным ножом; моряки — широким балахоном или толстой курткой, доходившей обыкновенно до колен, и шпагой на боку.
Управляющие, или смотрители замков, носили короткую бородку и волосы, выстриженные вокруг ушей, а также длинное «сюрко» пестрых цветов или серовато-синего оттенка. Ремесленники имели особые отличительные знаки цеха и гильдии, к которым они принадлежали. Их одежду дополняли кошельки, пояса и ножи, отделанные серебром.
Светские ученые, то есть те лица, звания и деятельность которых определялись образованием, одевались все без исключения в длинные и широкие одежды, подобно духовенству, из    которого    они    и     выделились.
49

Г. Вейс. История культуры народов мира

К ним  принадлежали доктора  и  хирурги, законоведы и приказные.
Врачи отличались темно-синей и голубой верхней одеждой из полотна с тафтой; судейские чиновники — разноцветным полосатым или двухцветным («ми-парти») платьем с богатым набедренным поясом в серебряной оправе. Кроме того, они носили белую шапку, сначала полотняную, а потом шелковую, с меховой опушкой, и особого рода отложной воротник, также обшитый мехом.
Подобным образом различались сословия и во Франции. В XIV в. все ученые, судьи, врачи и хирурги носили длинную одежду, напоминавшую облачение духовных лиц. Одежда врачей была, как правило, серого цвета, пояс и шапка черные; шапка имела два широких наушника, подвязывавшихся под подбородком. У хирургов и платье, и головные уборы были красного цвета.
Правоведы и судьи, как и духовные лица, брили головы, носили и длинную, и короткую одежду, доказательством чего служит деление их на «людей длинной одежды» и «людей короткой одежды». К первому разряду причислялись адвокаты, надевавшие поверх длинного платья такой же длины накидку с проймами для рук по обеим сторонам.
Для богословов и вообще всех докторских степеней при университете, а также студентов был установлен костюм, отличавший их от прочих сословий. Он состоял из особого покроя накидки обычно из темной или черной материи, шапочки такого же цвета и черных башмаков, открытых сверху. Из-за многочисленных беспорядков и непристойностей, которые позволяла себе учащаяся молодежь, от нее строго требовалось носить только предписанный костюм.
Главные сборщики податей, нотариусы, писцы и их помощники отличались шапками бобрового и выдрового меха, которые выдавались им ежегодно.
Городские власти носили разнополосное платье (так называемое «ми-парти») цветов городского герба, изображение которого нередко нашивалось или вышивалось на рукаве или на груди; для хранения казенных бумаг они носили у пояса бархатный кошель с металлическими застежками. Часто жены этих чиновников тоже носили особую одежду; к примеру, во многих городах родственницы городских судей носили ради отличия красные и черные наголовники (шапрон).
50

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия
Особенно строго регламентировалась одежда публичных женщин и евреев. В Тулузе публичным женщинам вменялось в обязанность постоянно носить капоры и белые метки.
Только при Карле VI, по настоятельной просьбе этих женщин избавить их от такого позора, им было разрешено одеваться произвольно, нашивая только на одном из рукавов платья шнурок отличного от платья цвета. Церковные Соборы 1233 и 1367 гг. постановили, что евреи должны носить длинные одежды.
На церковном Соборе 1314 г. было добавлено, что шапки их должны иметь рогатую форму и желто-красный цвет, а на груди нижней одежды или на плече плаща должно нашиваться красное или оранжевое колесо. Однако все эти предписания многократно изменялись в  различных местностях.
Высшие чиновники \же с середины XV в. стали носить длинный темно-фиолетовый или черный кафтан с черной накидкой, а около 1436 г. заменили подбитый мехом шапрон четырехугольной шапкой. Прокуроры тоже одевались в длинную черную одежду, но без накидки и носили простою шапку без меховой опушки.
П р и погребении Карла VI все советники казначейства и их подчиненные были одеты в черное, между тем как присутствовавшие на церемонии тайные судьи города Парижа имели полосатую одежду, «ми-парти», а у судебных чиновников был вышит на груди городской герб.
Когда Генрих VI Английский въезжал в Париж (около 1431 г.), то городской голова (прево), открывавший процессию, был одет в яр-
ко-красное  шелковое   платье   с   голубым  шапроном  на   голове.  Все знатные  горожане,  члены  свиты, менялы,  купцы  и  прочие, так же

51

Г. Вейс. История культуры народов мира

ным металлическим листом, к которому были прибавлены две круглые бляхи: одна к оплечнику против подмышечного углубления, другая к наручу у локтевого сгиба (рис. 61,6).
На бедра поверх коротких штанов из толстой кожи или прочной материи накладывались широкие полосы, одним краем примыкавшие к наколенникам. Перчатки по-прежнему делали с короткими раструбами и покрывали с наружной стороны сплошной металлической чешуей.
Головное вооружение до середины XIV в. сохранило прежнюю форму круглой заостренной шапки с привешенной к ней кольчатой сеткой, закрывавшей шею и верх спины и груди, но оставлявшей все л и ц о открытым (рис. 61), и надевавшегося поверх этой шапки горшко-образного шлема.
Шлем теперь делали целиком из металла, тогда как раньше металлической была только его передняя часть, остальные детали делались из кожи. Этот тяжелый шлем обычно нес слуга, готовый подать его в случае надобности. Надетый, он прикреплялся цепью к нагруднику (рис. 61, в) — железному листу, цельному или составному, который надевался поверх кольчуги или под нее.
Под кольчугу или панцирь надевали толсто простеганную куртку из кожи или плотной материи, а поверх них разновидность туники или рубашки, обычно очень нарядной, с вышитыми на ней гербами и другими украшениями (рис. 62). С 1320 г. к верхней тунике добавлялась нижняя, надевавшаяся под нее непосредственно на броню (рис. 61,6, в).
Одновременно изменилась форма верхней туники: ее передняя половина была значительно укорочена, чтобы открыть нижнюю тунику (рис. 61, б, в), а верхняя часть, покрывавшая спину и грудь, сужена настолько, что плотно облегала туловище, почти не образуя складок. Кроме того, на груди верхней туники стали нашивать одну или две круглые бляхи для пристегивания цепочек от шлема, кинжала и т. п. (рис. 61, в).
В результате таких усовершенствований прежние плечевые щитки (рис. 61, 62), или крылышки, окончательно исчезли во Франции п р и Ф и л и п п е VI (около 1328 г.), а в Англии несколько р а н ь ш е , в конце царствования Эдуарда II (1327 г.).
54

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия

Так как при узкой верхней тунике пояс (рис. 61, а) стал не нужен, то была оставлена только портупея, на которой висел меч (рис. 61, б, в) — широкий ремень в металлической оправе с пряжкой. Его не затягивали на талии, а носили настолько свободным, что он держался только на бедрах.
Щиты сохранили в течение почти всего XIV в. прежнюю форму плоского или выпуклого треугольника небольшого размера с несколько округленными продольными сторонами. Делали их в основном из крепкого дерева, обтягивали кожей, пергаментом или холстом, а левую сторону украшали нарисованным или выпуклым изображением   герба.
Носили щит на особой перевязи, которая прикреплялась к верхнему краю щита с внутренней стороны и надевалась на шею. Перевязь имела различную длину, так что висевший на ней щит закрывал только левую р\ КУ или левую ногу, начиная с бедра, вместе с мечом от самой его рукояти (рис. 61 и сл.). Для управления щитом в бою к внутренней его стороне приделывалась рукоять.
Шпоры, составлявшие необходимую принадлежность вооружения, служили при этом главным отличием рыцарского звания. Еще долго они сохраняли принятые формы — круглого или граненого шипа и зубчатого колеса на короткой шейке (рис. 61, б, в), хотя постепенно последняя форма стала более распространенной. Они пристегивались ремнями довольно высоко над пяткой.

В оружии нападения, как и в вооружении боевых коней, не произошло значительных изменений, кроме того, что конское вооружение, подобно рыцарскому, все больше покрывалось металлическими  скрепами.
Главным поводом к дальнейшему усовершенствованию вооружения послужила англо-францу зская война. Продолжаясь более столетия, она сопровождалась частыми и значительными потерями обеих воюющих сторон, заставлявшими их постоянно изыскивать способы избежать подобного   неудобства.
П р и постоянных взаимных столкновениях всякое усовершенствование, сделанное одной из сторон,тот-час же перенималось другой, и опять наступало относительное равновесие. Кроме того, начавшиеся с середины столетия изменения в покрое одежды оказали влияние и на защитное вооружение, которое приняло к началу XV в. совершенно новую форму. Успе-
55

Г. Вейс. История культуры народов мира

хи англичан в начале воины усилили стремление английского рыцарства сравняться в красоте и богатстве вооружения с французскими рыцарями, славившимися пышностью отделки своего военного снаряжения.
Дальнейшее усовершенствование отдельных частей вооружения состояло в следующем.
Наручи были улучшены тем, что защищающие локоть выпуклые круглые бляхи стали больше и приобрели подвижность при помощи двух узких полосок (рис. 61). В результате круглые щитки на локтевом сгибе и напротив подмышечной впадины были отвергнуты или остались как украшение.
Между   1345 и   1350 гг. к половинчатым наручам добавились дополнительные части, соединявшиеся с ними шарниром и ремнями с пряжками таким образом, что вся рука от плеча до кисти, за исключением локтевого сгиба, была защищена железом (рис. 64).  Локтевой   сгиб   и  подмышечная впадина    предохранялись    главным образом   кольчугой,   которую   надевали   как   нижнее   вооружение. Кроме того, на локтевом сгибе устраивали особое прикрытие из узких поперечных полосок.
Перчатки по-прежнему делались чешуйчатыми, причем чешуйкам на пальцевых суставах придавали форму многогранной пирамиды. Раструбы перчаток, иногда сделанные из железных поперечных полосок, нередко бывали такой длины, что доходили до середины предплечья (рис. 64).
Таким же образом были усовершенствованы и поножи: благодаря появлению небольших боковых пластинок, наколенники стали подвижнее, к передней половине была прибавлена задняя (от подколенной впадины до пятки), соединенная с ней шарниром (рис. 64); скрепленные ремнями, эти две половинки закрывали голень со всех сторон.
Железные ноговицы, которые составляли одно целое с передней половинкой поножей, делались по тогдашней моде с длинными, заостренными носками. Шпоры стали длиннее, а их колесики гораздо крупнее (рис. 64). Бедра полностью прикрывались нижним вооружением и верхней туникой, сохранились и прежние кожаные короткие штаны, укрепленные в некоторых местах металлическими бляхами (рис. 63, а, б).
56

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия

Вооружение, защищавшее тело, по-прежнему состояло из кольчуги, стеганой куртки, кирасы и т. п. Постепенно доспехи стали делать уже и лучше приспосабливать к фигуре. В это же время вошли в употребление изобретенные в конце XIII в. толстые куртки, выложенные изнутри металлическими   чешуями.
Сначала они надевались только под верхнюю ТУНИКУ. Последняя, по-прежнему оставаясь нарядной одеждой, была сужена в верхней части гак, что до пояса сидела в обтяжку (рис. 63, а, б), а ВНИЗУ укорочена настолько, что доходила до середины бедер или до колен. Портупею или рыцарский пояс стали носить гораздо ниже талии, в отличие от обычного пояса постепенно увеличивая его ширину и металлическую обивку (рис. 64; ср. рис. 63. а. б).
Для защиты шеи. затылка и щек сохранился прежний кольчатый воротник, но теперь он не прикреплялся наглухо к шапке, а мог отделяться от  нее   (рис.  63.  б: ср.   рис.  64).  Это
улучшение было следствием изменений в форме головного вооружения — шапки и горшкообразного шлема.
Шапка заострилась v верхушки и, расширяясь книзу, стала обрезаться не ровно вокруг всей головы, а так, что закрывала уши и затылок. Спереди к ней .гля защиты лица прикреплялось подвижное забрало, состоявшее из металлического клапана, выкованного в соответствии с формой лица и снабженного глазными и дыхательными отверстиями (рис. 63. а; рис. 64).
Эта шапка с забралом постепенно вытеснила тяжелый и неудобный горшкообразный шишак, который сохранился только для турнирных боев. Тем не менее и он был усовершенствован: его стали делать полностью металлическим, стараясь лучше прилаживать к наплечникам и удобнее располагать глазные и дыхательные отверстия. Наплечники были значительно увеличены и закрывались частой решеткой, наложенной или прорезанной в самом шлеме.
Так как при такой броне, полностью защищавшей туловище и особенно руки, щит становился излишним, то ни его форма, ни способ ношения не изменились (рис. 64). Позднее, во второй половине XIV в. (около 1360 г.), к прежней треугольной форме щита прибавилась новая, которая вошла во всеобщее употребление только в начале следующего столетия после многократных изменений, которые
57

Г. Вейс. История культуры народов мира

она   испытала   вместе   с   остальными частями   вооружения.
Во второй половине XIV в. кожаные части вооружения заменялись металлическими и более целесообразными. Ременные застежки, которыми скреплялись передние и задние половинки наручей и поножей, были заменены крючками, вкладывавшимися в пробои. Наколенникам и налокотникам была придана более удобная форма и большая гибкость.
Круглые щитки, предназначенные для защиты локтевого сгиба и подмышечной впадины, были окончательно заменены круглой или раковинообразной выпуклостью, которая выковывалась вместе с налокотником (рис. 65). Кожаные штаны (рис. 65, а) тоже были постепенно заменены металлическими набедренниками, которые прикреплялись к наколенникам на шарнире (рис. 65, б, в). Ноговицы и шпоры остались без заметных изменений (рис. 65).
Какие улучшения произошли за это время в защитной броне, с точностью определить нельзя, так как на всех современных изображениях она покрыта туникой. Но по другим, более поздним изображениям, на которых туника не встречается (рис. 88, 89 и сл.), можно заключить, что металлические листы, защищавшие грудь и спину поверх кольчуги, постепенно увеличились настолько, что к концу XIV в. (около 1400 г.) полностью их закрыли.
Так как верхняя туника стала предельно узкой и сидела в обтяжку, то ее начали укорачивать, иногда настолько, что она едва закрывала бедра, причем нижний ее край вырезали зубцами (рис. 65, б). Одновременно ременную перевязь или портупею опускали все ниже, нередко до самого края туники (рис. 65, в).
В боевом вооружении использовались металлические шапки описанных выше форм: прежняя с кольчатым воротником, и новая, с забралом. Первой, более привычной, отдавалось предпочтение. Старинная шапка встречается на великолепном надгробии Эдуарда «Черного Принца» (1376 г.) (рис. 65, б) и на многих других рыцарских надгробиях более позднего  времени.
Единственная перемена в ней состояла в том, что ее стали окружать по околышу богатым обручем или венцом у тех лиц, которые имели право его носить (рис. 65, б; рис. 66 и сл.). Горшкообразный шлем, сделавшись исключительно турнирным вооружением, приоб-
58

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия

рел две различные формы: с прорезанной спереди решеткой и совершенно закрытый.
Треугольный щит сохранил прежнюю форму, но так как его использовали все реже, то на отделку стали обращать меньше внимания. Вместо прежней красивой росписи его просто пестро раскрашивали. Появились и новые щиты, которые изготовлялись из воловьей кожи, были сравнительно невелики, имели продолговатую четырехугольную форму с закругленным нижним краем и вырезс-м для копья с правой стороны.
Щит носили таким образом, что он закрывал только верхнюю правую часть груди и верх руки. Сначала их носили на коротком ремне, перекинутом через плечо, а позже стали прикреплять к панцирю крючками или привинчивать винтами. С этими щитами произошло то же, что и с горшкоподобным шлемом: в середине XV в. они были убраны из боевого вооружения и впредь использовались только на турнирах.
Пластинчатое металлическое вооружение менее чем за 30 лет было усовершенствовано настолько, что гибкостью превосходило прежнее, наполовину кожаное. Такие доспехи, изготовление которых требовало много времени и стоило дорого, были доступны только людям обеспеченным, а небогатым доставались или как военная добыча, или по какому-нибудь  счастливому   случаю.
Введение металлического вооружения породило искусство украшать его. Все украшения, которыми прежде кое-где покрывали кожаные части вооружения (оправы, накладки и т. д.), были перенесены на металлическое, но в более красивых формах и в большем количестве. Почин был дан бургундским двором, слывшим законодателем всех мод того времени, и к середине столетия отделка вооружения  сделалась настоящим искусством.
С появлением цельных металлических доспехов нарядная верхняя туника в конце XIV в., особенно в Англии, перестала составлять принадлежность боевого  вооружения, а  надевалась  только  на тур-
59

Г. Вейс. История культуры народов мира

нирах и при торжественных процессиях. Хотя в битве при Форнуово (1495 г.) на французском к о р о л е , К а р л е VIII, поверх дорогих доспехов была надета великолепная туника лазоревого цвета, вся расшитая золотом, этот случай считается исключительным и объясняется страстью Карла к нарядам.
Как именно совершалось постепенное превращение кольчуги из кожи с металлическими накладками в сплошное металлическое вооружение, с каких частей оно началось и на каких закончилось, достоверно неизвестно. Историческим фактом является то, что на протяжении 30—40 лет все тело с головы до ног сплошь покрылось железом.
Относительно формирования некоторых отдельных частей доспехов можно заметить, что передняя и задняя половинки кирасы, т. е. нагрудник и наспинник, делались сначала просто выпуклыми (рис. 66, а). Впоследствии (в 1420 г.) их стали выковывать так, что середина пластины по всей длине сверху донизу выступала тупоугольным ребром, а нагрудник и наспинник оканчивались у пояса двумя или несколькими поперечными полосами (рис. 66, б).
Д л я защиты живота был изобретен (около 1410 г.) своеобразный передник, который пристегивался поверх кольчуги, надетой под кирасой. Передник этот сначала делался из кожи с металлическими накладками (рис. 66, а), а позднее — из широких металлических поперечных  полос.
Спереди к его нижнему краю ремнями пристегивались две плоских, свободно висящих пластинки (рис. 66, б), которые спускались на бедра и закрывали их. К железной шапке с кольчатым воротником прибавилась новая деталь — набородник, закрывавший поверх кольчуги подбородок и шею (рис. 66).
Иллюстрацией того уровня, которого достигло металлическое вооружение уже в начале XV в., может служить надгробное изваяние Ричарда Б о ш а м , графа Уорвикского (1435 и л и 1439 г.), в М а р и и н с к о й церкви в Уорвике (рис. 67). Все улучшения в вооружении, сделанные в  это время, касались только отдельных деталей.
Были усовершенствованы крепления, которыми соединялись отдельные части доспеха. Одни из них смыкались с помощью шарниров   с   вставным   шпеньком,   который   легко   вынимался;  другие   —
60

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия

крючками и пробоями, ременными застежками с пряжками, а также винтом и т. д.
Оплечники, состоящие из поперечных полос, увеличились настолько, что вместе с плечом закрывали половину груди и спины, причем верхний край заворачивался кверху наподобие гребня или стоячего воротника (рис. 67).
Локтевые щитки тоже увеличились в объеме, но их края загнулись внутрь, а середина выпятилась воронкообразной выпуклостью. Увеличение щитков и придание остроконечной формы всем частям доспехов достигло, особенно в Англии (около 1470 г.), такой крайней степени, что сделало вооружение уродливым и даже небезопасным (рис. 68, а), поэтому такая мода продержалась   недолго.
Набедренники стали составлять из нескольких широких полосок (рис. 67; рис. 68, а). Они пристегивались к ноге ремнями и придерживались наколенниками, которые захватывали их нижний край и верхний край поножей.
Поножи закрывали всю голень вместе с лодыжками и состояли из двух половинок. Задняя из них на верхнем крае имела полукруглый вырез, а передняя  у того
же края оканчивалась несколькими подвижными поперечными полосками. К поножам примыкали ноговицы, составленные из поперечных пластинок, соединенных между собой наподобие чешуи; они закрывали всю ступню, кроме подошвы (рис. 67. 68. а: ср. рис. 66).
Кираса была сужена по направлению к ПОЯСУ так. что не висела всей тяжестью на плечах, а частично опиралась на бедра. Проймы для рук были расширены, и вследствие этого увеличены оплечники.
Нагрудник уже не всегда делался с гребнем посредине, но иногда был гладкий, слегка выпуклый и без поперечных полос у пояса; кроме того, на правой его стороне у плеча приделывали крепкий крючок, двигавшийся на шарнире и служивший опорой тяжелому копью. Обе части кирасы соединялись на боках при помощи двойного шарнира и ремней с пряжками, при этом шарниры находились на правом боку, а ремни  —  на левом.
Иногда кираса смыкалась на спине (рис. 68, б), если ее боковые части были складными и на шарнирах. Продлевавший кирасу передник из поперечных полос значительно укоротился, зато одновременно были удлинены набедренники (рис. 66, б, ; рис. 67; рис. 68, а). Закрывавший шею кольчатый воротник постепенно сменился нашейни-81

Г. Вейс. История культуры народов мира

ком из цельных полос, который надевался под кирасу (ср. рис. 67).
Кольчуга по-прежнему служила нижним защитным вооружением, но уже не в форме цельной рубашки, а в виде воротников, рукавов и отдельных кусков, которыми закрывались отверстия в доспехах (на локтевом сгибе, под мышками, под коленом и т. д.). К концу столетия короткие кольчужные рукава и штаны надевали иногда даже поверх лат (рис. 69). Тогда же для более надежной защиты уязвимых мест придумали специальные пластинки, пристегивавшиеся к латам (рис. 69).
К уже существовавшим формам головного вооружения прибавились два вида легких шлемов. Первый из них имел нащеч-ники и набородники (рис. 66) и состоял из двух отдельных подвижных частей: шапки и набородника с заслонкой для рта (рис. 70, а, б).
Шапка делалась круглая, с удлиненной и отвернутой в виде козырька задней частью для защиты затылка и с подвижным или неподвижным полузабралом, которое закрывало только верхнюю часть лица и вместо глазных отверстий имело узкие щели.
Набородник,   выкованный   по   форме подбородка,   закрывал   к   тому   же   переднюю часть шеи и начало груди. Своим  нижним краем он привинчивался  к нагруднику  кирасы  и фиксировался  ремнем вокруг шеи (рис. 70, б).
Другой шлем, бургундский, имел назатыльник, который был опущен и притянут к затылку. Этот шлем защищал всю голову, кроме лица, которое закрывалось забралом и набородником, соединенными общим шарниром (рис. 70, г).
Подобные шлемы, принадлежавшие к боевому вооружению, как правило, не имели никаких украшений, кроме султана из перьев (панаша) (рис. 70, д, е).
В турнирном шлеме произошли некоторые изменения, придавшие ему более целесообразную форму (рис. 70, ж, з). Где-то в середине XV в. был изобретен новый вид турнирного шлема, во всем превосходивший прежний. Он был совершенно закрыт, за исключением глазной щели, которая была защищена выдающейся нижней частью шлема, одновременно закрывавшей со всех сторон шею (рис. 70, и).
Этот шлем сохранился без изменения до начала XVI в., когда его заменил появившийся к тому времени шлем с решетчатым забралом. Как тот, так и другой крепились к кирасе спереди ремнями, а
62

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия

сзади крючками. Украшением им служили  гребни различных фасонов и богатые покрывала.
Щит окончательно утратил свое прежнее значение, теперь его носили только как украшение. Д л я этой цели использовали небольшие круглые щиты, которые вешали на шею на коротком ремне и закидывали за плечи.
Металлическое вооружение было относительно легким, так что полные доспехи весили не более 30—40 фунтов. Вес их стал значительно увеличиваться с конца XV в., когда появилось ручное огнестрельное оружие. С этих пор доспехи стали делать толще, особенно кирасу.

Вооружение рыцарских боевых коней совершенствовалось одновременно с вооружением самих рыцарей. Старинная кольчатая и кожаная броня постепенно сменилась пластинчатой металлической, которая появилась на голове, груди и шее, а потом на спине и на боках, оставляя открытыми живот и ноги лошади. В редких случаях и они защищались железом. Полное конское вооружение середины XV в. состояло из следующих   частей.
Наголовник, или налобник, выкованный из цельного листа и закрывавший лоб лошади; в нем имелись большие отверстия для глаз с выпуклыми краями, забранные выпуклыми железными   решетками.
Нашейник, составленный из поперечных чешуи наподобие ракового хвоста; он закрывал всю верхнюю часть шеи (гриву) и прикреплялся к налобнику при помощи металлической задвижки.
Нагрудник, составленный из нескольких широких поперечных полос, который смыкался с нашейником и захватывал верхнюю часть ног.
Боковые части — два цельных листа, соединенных вместе верхними краями, они примыкали к нагруднику и закрывали бока до начала  ребер.
Задняя часть, очень широкая и выпуклая, выкованная из цельных листов или составленная из полос. Чтобы она крепко держалась на своем месте и не травмировала лошадь, под нее подкладывали мягко обитый каркас из дерева или китового уса.
Седла делались большие и массивные, с широкой щитообразной передней лукой, закрывавшей бедра всадника, и с высокой спинкой, огибавшей сиденье. Ремни узды и поводья были очень широки и густо усажены металлическими бляхами, которые одновременно и служили украшением узде, и предохраняли от ударов меча. В XV в. к узде прибавился трензель. Стремена по-прежнему делались широкие и высокие, но чаще решетчатые, чем цельные.
63

На турнирах и других торжествах боевых коней поверх брони покрывали богато украшенными попонами. П р и торжественном въезде Людовика XI в Париж для коронации в 1461 г. лошади его рыцарской свиты были покрыты парчовыми и бархатными чепраками, которые спускались до земли и были унизаны множеством маленьких серебряных колокольчиков. А один из рыцарей — Ля Рош, желая отличиться перед другими, увешал свой чепрак колоколами величиной с человеческую голову, отчего, как замечает летописец, происходил  ужасный  звон.
Несмотря на постоянное совершенствование защитного вооружения, оружие для нападения изменилось незначительно и за весь длинный промежуток времени до появления и распространения пороха пополнилось очень немногими новыми видами. Эти виды оружия были изобретены в ответ на введение цельных металлических доспехов и повлияли на улучшение существовавшего арсенала.
Главным ударным оружием оставался меч. К середине XIV в. его клинок удлинился и для усиления удара из двулезвийного превратился в однолезвийный с широким обухом. Одновременно концы перекладины меча стали загибать вниз, а прежде широкая рукоять была сужена в верхней части и полностью обвита проволокой.
64

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия
Концу рукояти обычно придавали шарообразную форму и разнообразно украшали, так же как шейку и перекладину. Иногда вся рукоять вместе с перекладиной выделывалась из одного куска металла. Ножны, большей частью изготовленные из твердой кожи, окрашивали краской или обтягивали какой-нибудь материей, а после обивали металлическими накладами и украшениями (рис. 61, а; р и с . 65, б; р и с . 66, а).
Способ ношения меча менялся в зависимости от времени. С середины XIV в. до второй половины XV в. (около 1470 г.) мечи носили, согласно моде, не на левом бедре, как было принято, а спереди (ср. рис. 63, а; рис. 68, а). Обычай прикреплять меч цепью к кирасе исчез в начале XV в. и сохранился только для кинжала.
Наравне с мечом рыцарским оружием считался и кинжал, распространившийся во Франции и Англии в конце XIV в. (рис. 66; рис. 68, а; ср. рис. 65 и сл.). Его носили с правой стороны и использовали для добивания побежденного противника, если тот не просил пощады. Поэтому где-то в середине XV в. кинжалу было дано название «ми-зерикорд» (от лат. «милосердие»). Кроме кинжала, использовали различные поясные ножи: обоюдоострый кутель, обоюдоострый и широкий анелаз и узкий остроконечный скен, появившиеся в Англии уже в X I V в.

Копье, второе главное оружие рыцаря, было двух видов — боевое и турнирное. Если в турнирном копье постоянно изменялась длина, толщина и очертания острия, то боевое еще долго сохраняло свою старинную форму. Оно представляло собой крепкое деревянное древко (от 10 до 16 футов длиной) с перехватом для руки и металлическим острием. Ниже острия прикреплялся значок — треугольный или четырехугольный, смотря по титулу рыцаря, герб или цвета которого на нем изображались.
Появление цельных металлических доспехов заставило изменить обычную форму копья: древко значительно укоротилось и утолщилось, а щиток у перехвата был снабжен железной воронкообразной накладкой для защиты рук. Тогда же появились копейные трехконечные значки, названные  «гонфанон».
Несмотря на усовершенствование металлических лат и постепенное распространение огнестрельного оружия, копье не утратило своего бо-
65

евого значения до самого конца XV в., вернувшись вновь к своим первоначальным размерам. Впрочем, во второй половине XV в. были изобретены и другие виды оружия на длинных древках. Однако они не считались рыцарскими и были отданы на вооружение пешим ратникам и наемным войскам. Метательное копье, или дротик, употреблялся очень редко и никогда не причислялся к рыцарскому   оружию.
Известные издавна палица, секира, боевой топор и бердыш также не остались без изменений и улучшений. К старинным видам палицы в XV в. прибавилось два новых, приспособленных для раздробления металлических лат и шлемов. Обе были металлические и состояли из рукоятки и шишки, но шишка палицы массюэли была сплошная и массивная, а шишка палицы квадрель состояла из нескольких вертикально поставленных и расположенных звездой перьев или крыльев.
Обе разновидности отделывались различным образом: шишке массюэль придавали форму многогранника с пирамидальными плоскостями, а перья квадрели делали сплошными или прорезными, фигурно обрезанными по краям.
66
Боевые топоры и секиры имели один или два клинка, соединенных между собой обухами. Двойные секиры постепенно утратили один из клинков, который сначала приобрел форму полумесяца, а затем был заменен молотком или кривым зубцом, а топорище получило плоское ланцетовидное острие. Это тройное оружие было особенно распространено в Англии. Бердыши напоминали двойные топоры, но были менее массивны и не так длинны.
Уже в XIV в. изобрели новое оружие, объединявшее в себе секиру (или бердыш) и копье, которое широко распространилось к началу XV в., а в Англии лишь при Эдуарде IV (около  1461   г.).
Оружие это, характерное лишь для пеших ратников и состоявшее из древка длиной от 5 до 8 футов, двустороннего топора и длинного острия, носило название партизаны и алебарды. Клинок топора имел форму полумесяца, а обух — форму молотка или кривого зубца, острие было с двумя лезвиями. Остальные виды вместо топоров имели одно острие, которое бывало очень широким и с двумя лезвиями; встречались среди них просто пики с зазубренными остриями.

Почти до середины XV в. главную воинскую силу составляли рыцари с их слугами. Горожане, добиваясь самостоятельности, отстаивали лишь собственные права и редко вмешивались в наступательные войны, не затрагивавшие их личных интересов; вооружать крестьянство противоречило рыцарскому духу того времени. По мере того, как враждебные столкновения возникали все чаще и длились все дольше, сопровождаясь опустошительными битвами, повторявшимися с начала XIV в., усиливалась необходимость дополнить и увеличить рыцарское войско за счет вольнонаемных  ратников.
Таким образом появился сначала в Италии, а затем в Германии совершенно новый вид военных   людей,   так   называемые
наемники (солдаты), которых становилось все больше. Уже во второй половине столетия случалось, что даже крупные ленники выставляли наемников вместо собственных воинов.
До конца XV в. во французских войсках и в армиях других стран не существовало единого военного обмундирования. Хотя некоторые богатые города, особенно фламандские, уже в XIV в. одевали свои наемные войска в единый цвет, а крупные ленники нередко одинаково вооружали своих слуг, все это делалось совершенно произвольно. В английском войске отряды стрелков были одеты в зеленое, но ни покрой, ни состав их одежды не регламентировались никакими правилами. Сначала их костюм состоял из длинной туники с поясом, иногда отороченной мехом, шляпы с низкой круглой тульей, тоже с меховой опушкой, и больших башмаков.
П р и Генрихе V (1411 г.) стрелки носили разновидность камзола или куртки (жакет) и свободные панталоны. П р и этом не у всех были даже башмаки и шляпы, некоторые вовсе не имели обуви, другие вместо шляп носили плетеные или кожаные шапки с металлическими накладками. Их вооружение состояло, кроме лука или самострела, из топора и меча, висевших на поясе.
Со времен Эдуарда IV (1461 — 1483 гг.) к нему прибавился небольшой деревянный щит круглой формы. П р и этом короле было принято на вооружение первое ручное огнестрельное оружие — ручные пушки.
П р и Эдуарде V и Ричарде III (1483—1485 гг.) одежда английских стрелков, бердышников и алебардистов была почти одинакова, хотя
69

и не строго единообразна. В нее входила кожаная куртка или узкая кольчужная рубаха (рис. 71, 72), холщовый или шерстяной кафтан и такие же штаны, кафтан был преимущественно белый, с нашитым крестом св. Георгия, но встречались и другие цвета. На голове был железный шишак или железная шляпа, а чаще всего — окованная железом шапка.
Около 1445 г. Карл VII положил начало образованию регулярного французского войска. Вслед за тем, в 1448 г., было принято королевское повеление, предписывавшее каждому приходу иметь наготове по крайней мере одного искусного стрелка, вооруженного луком. Такие лучники, число которых вскоре достигло 16 тысяч, назывались вольными стрелками.
По образцу этих войск Людовиком XI была учреждена так называемая шотландская гвардия. В Англии постоянная королевская гвардия была организована Генрихом VII в 1485 г. Одна половина этой гвардии была вооружена луками, а другая аркебузами.
Несмотря на перемены и нововведения, одежда французских войск по-прежнему не была однообразна, как и английская. Постоянные отряды с самого начала были одеты более или менее одина-

Рис. 68
ково, но, судя по миниатюрам французских рукописей XV века, это сходство не определялось никакими твердо установленными правилами, по крайней мере, до самого конца столетия.
Одни воины были одеты в кольчуги, другие в куртки различного цвета; у одних на голове были шлемы, у других — шапки (рис. 71). То же мы видим и в Англии. Что же касается нерегулярных войск, в особенности наемных, которые должны были одеваться и вооружаться за собственный счет, то их одежда и вооружение отличались крайним разнообразием.
Д л я управления передвижениями войска в бою использовались знамена и различные известные издавна инструменты — трубы, барабаны и др. Знаменами отдельных отрядов служили или значки на копьях предводителей отрядов, или настоящие знамена на древках. Кроме того, в войске имелось общее государственное знамя с державным гербом, а иногда знамя с какой-нибудь священной эмблемой.
Первоначально национальный цвет французов был красным, а потому такого цвета было и их государственное знамя. Но когда в начале англо-французской войны англичане присвоили красный цвет себе, чтобы выразить тем свое преимущество над Францией, французские короли с той же целью приняли белый цвет английского знамени, который с тех пор оставался французским национальным цветом вплоть до революции.
71

Священническое облачение сохраняло свою однажды установленную форму и изменялось лишь в отделке, которая становилась богаче и красивей по мере развития прикладных ремесел. Кроме мавританских и по их образцу изготовленных шелковых тканей со звериными и растительными узорами, с начала XIV в. для облачения стали использовать не менее дорогие шелковые ткани с вышитыми на них изображениями из жизни Спасителя и апостолов.

Весьма популярный у знати в это время платяной узор из репейных шишек или гранатовых яблок, вышивки из жемчуга, обшивка драгоценными камнями и золотые украшения — все это было перенесено на облачение, пышностью которого духовенство старалось превзойти невероятную княжескую роскошь.
В результате главные части облачения до такой степени отягощались украшениями, что оно утрачивало всякую гибкость и не могло собираться в складки. Это послужило причиной сужения церковного облачения. Д а л ь н е й ш и е изменения, которым оно подверглось, состояли в следующем (рис. 73, 74).
Чулки обычно делались из легкой шелковой тафты, поэтому их носили поверх   полотняных.   Прежний   узор на них стал чаще заменяться широкими и узкими полосами. Обувь получила форму ботинок с богато украшенной  полосой,  которая  шла  от  носка вдоль   подъема   и   разветвлялась   на боковые полосы. Эти   полосы,  которые  на  башмаках   Папы   имели  форму  креста, с XV в. вышивали жемчугом, золотом и драгоценными камнями. Отделка наплечника, как и альбы, по вороту, рукавам и подолу стала гораздо богаче. Кроме того, с середины XV в. вошло в обычай обшивать подол альбы красивой прорезной полотняной обшивкой.
Пояс постепенно сделался короче, так как им опоясывались только в один оборот, но его концы, завязанные спереди, по-прежнему доходили до колен. Кроме шелковых цветных поясов появились полотняные, с вышитыми на них серебром или золотом цветами вместо прежних изображений животных.
Стола обыкновенно делалась того же цвета и узора, что и риза, под которой ее носили. К обычным для нее украшениям в виде гео-
72

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия

метрических фигур и животных присоединились вышитые золотые с эмалью бляхи, то круглые, то угловатые, а с XV в. — изображения гербов, арабески и украшения в форме листьев. Концы столы вместо привычных кистей и звоночков обшивались длинной цветной бахромой.
Со второй половины XV в. далматика стала короче и доходила только до середины икр. По краям она обшивалась густой бахромой, а спереди, по обеим сторонам ее нагрудника и посредине окаймляющей его полосы, прикреплялось по шелковому шнурку с такой же кистью.
У туницеллы вышитые каймы постепенно заменялись такой же бахромой, как у далматики, а рукава с начала XIV в. стали делаться уже рукавов   далматики.
Богаче всего отделывали ризу, особенно с середины XV в., когда появились новые приемы вышивания и прочего  украшения.
С этого же времени широкие нашивки, которые шли от обоих плеч и, соединяясь на спине и груди, спускались вниз и составляли главное украшение ризы, стали заменять одной, но очень широкой нашивкой на спине. Эта нашивка имела вид латинского креста с изображением распятия и группы стоящих под ним. Передняя часть ризы украшалась одной полосой с вышитыми по ней крестами, на которых иногда тоже изображали  распятие.
Отделка перстня с усовершенствованием ювелирного дела стала изящней и дороже. Выпуклыми или резными украшениями покрывали не только кольцо перстня, но и сам камень, вопреки постановлению, запрещавшему всякие фигурные изображения на нем. В XV в. вошло в обычай изображать на кольце герб Папы с атрибутами Папской власти — двумя перекрещенными ключами и тиарой.
Перстень обычно носили поверх перчатки и поэтому делали его соответствующего размера. Надевая его на голую руку, под него поддевали другое кольцо, которое нередко отличалось не меньшим
73

Г. Вейс. История культуры народов мира

изяществом. В конце столетия нередко случалось, что епископы, управлявшие несколькими диоцезами, носили столько перстней, сколько диоцезов было в их владении.
Епископская митра, становясь все богаче, постоянно увеличивалась в высоту, которая в XV в. дошла до несоразмерности. К обычным украшениям епископских митр прибавились вышитые изображения святых, гирлянды и арабески, а с XV в. лопасти митры стали отделывать небольшими выпуклыми орнаментами, похожими на любимые в то время архитектурные украшения, известные под названием шипков.
Посохи из слоновой кости с резьбой встречаются все реже и наконец уступают место металлическим. В начале XIV в. вошло в обычай прикреплять к рукояти посоха платок, предназначавшийся для вытирания пота, который обшивался бахромой и украшался шитьем. Позднее ему придали форму открытого спереди плащика с дорогой оторочкой. Папский и архиепископский посохи имели вместо рога высокий крест.
Наплечник уменьшился в объеме, а его символические украшения были заменены декоративными вышивками. С изменением этого орнамента была введена неширокая лента, которую перекрещивали на груди и спине и прикрепляли к ризе золотыми круглыми щитками.
Нагрудное украшение с 12 драгоценными камнями было со временем заменено наперсным крестом и богато отделанной металлической пряжкой, которой застегивалась мантия. До этого наперсный крест носил только Папа, но позже Папы стали жаловать его епископам и другим духовным сановникам, которые из уважения к прежнему обычаю прятали свои кресты под одежду в присутствии Папы. Нередко в такие кресты вкладывали частички мощей, обращая их таким образом в реликварии.
Мантия,  которую   стали  чаще   употреблять   в   качестве   парадной одежды, приобрела более богатую отделку, особенно по краям и на
74

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия

спине (рис. 74). Когда в XV в. появилась техника выпуклого вышивания, то новым способом стали делать поясные и цельные фигуры святых и прочие изображения и нашивать их по краям мантии, которые, кроме того, украшали маленькими эмалированными бляшками, цветным шитьем гладью, золотыми и жемчужными вышивками. Каждый край обшивали шелковой бахромой, а иногда и золотыми колокольчиками.
Треугольный спинной щиток мантии уменьшился в объеме настолько, что к концу столетия превратился в разновидность стоячего воротника, сохранив при этом свое прежнее декоративное значение. Иногда на нем, если мантия была принесена в дар, вышивался герб дарителя. Одновременно мантии стали богаче и в
отношении материи: для них выбирали тяжелые шелковые ткани и бархат, непременно узорчатые.
К концу века, в подражание общей моде, мантии снабжали такими длинными шлейфами, что при ходьбе их приходилось приподнимать или даже заставлять других нести их за собой.
Стихарь в начале XV столетия, особенно в Англии, был весьма широк и имел очень длинные и широкие рукава согласно особому распоряжению архиепископа Кентерберийского от 1322 г., предписывавшему каждому священнику использовать его во время служения. К концу XV в. эту одежду стали делать несколько короче и обшивать по подолу и на рукавах белыми кружевами.
Берет все больше приближался к своей окончательной четырехугольной форме. До начала XV в. он еще сохранял прежний вид, но с этого времени стал выше, расширяясь в верхней части. К середине века его стали сшивать из четырех кусков двойным швом, а к концу столетия ставить на плотную и твердую подкладку.
Кроме берета, который с XIV в., особенно в Англии, стал непременным атрибутом всех духовных лиц, существовал головной убор, предназначенный для зимнего времени. Он представлял собой круглую, подбитую мехом шапку с длинным, падавшим на плечи назатыльником, по краям обшитым бахромой.
Красная шляпа и красная мантия с начала XIV в. сделались неизменным отличием кардинальского сана. Шляпа почти не изменялась, лишь в XV веке стало принято привешивать к ее завязкам по три длинных шелковых шнура, соединенных между собой на равных расстояниях тремя такими же поперечными шнурами так, что все  вместе  они  образовывали   треугольную   расширяющуюся   книзу
75

сетку. Эти привески, украшавшиеся в местах перекрещивания шнурков шелковыми кистями, иногда доходили до колен, и сохранились в таком виде до тех пор, пока их не перенесли на поля шляпы.
Мантия сохранила свою прежнюю форму плаща с длинным капюшоном или пелериной. Мантии делались из шелковой материи ярко-красного цвета и нередко, особенно на зиму, подбивались горностаем и полностью закрывались спереди, не считая разреза на груди. Подобно другим плащам и мантиям того времени, они имели такой длинный шлейф, что его приходилось носить.
Установленное однажды облачение различных чинов церковной иерархии — Папы, архиепископов и т. д.— осталось неизменным. Оно постепенно упрощалось от высших иерархических степеней к низшим. Предписания относительно литургических цветов соблюдались не так строго, как прежде, так как при возрастающем количестве церквей следить за исполнением этих постановлений становилось  все труднее.
Дьяконам предписывалось надевать орарь через левое плечо и завязывать его под правой рукой так, чтоб концы его свисали из-под надетой  сверху  далматики.  Епископы,  принадлежавшие  к  какому-
76

Великие христианские государства. Англия, Франция, Германия
либо духовному ордену, носили под облачением одежду своего ордена, а уже поверх нее надевали стихарь.
Мирская одежда духовных лиц состояла из длинного кафтана и плаща. Из них только плащ сохранил прежнюю форму широкой накидки с капюшоном. Кафтаны делились на два вида — таларь и сутану: первый был широким и длинным и имел длинные и широкие рукава, последняя тоже была длинной, но узкой и застегивающейся спереди на пуговицы одеждой с узкими рукавами. Кардиналы носили сутану ярко-красного цвета, епископы и прелаты — фиолетового, сам Папа — белую шерстяную, остальное духовенство — черную. Такого же цвета был и пояс, которым ее подпоясывали.
В конце XV в. высшее духовенство стало носить шелковые, суконные или войлочные шляпы исключительно черного цвета. Эти шляпы, подобно кардинальским, украшались кистями, висевшими на длинных шнурах по обеим сторонам и своим числом обозначавшими сан носившего.
Хотя описанная одежда была обязательна для духовенства, некоторые его представители все-таки не отказывались от светской роскоши, особенно в Англии и Франции, где она постоянно возрастала.

В Англии уже при Эдуарде III (1327—1377 гг.) был издан закон против роскоши, который был возобновлен при Генрихе IV (1399—1411 гг.); во Франции ее строго осуждали синодальные уставы, обнародованные в Пуатье в 1317 г., и П а р и ж с к и й собор 1428 г., а некоторые ревностные проповедники даже предавали ее осмеянию — все это нисколько не мешало духовенству следовать примеру светских людей и переиначивать даже предписанную уставом одежду согласно требованиям господствовавшей моды.
Таларь теперь шили обыкновенно с длинным шлейфом, пояс богато отделывали, и даже шляпу убирали цветными лентами и прочими украшениями.
«Прежде всего запрещаем мы,— говорилось в предписании 1428 г.,— носить красные и зеленые туники, отороченные пурпуром, и туники с длинным шлейфом, а также слишком широкие отложные воротники и слишком большие разрезные рукава; запрещаем еще слишком длинные или
77